Турция

(продолжение)

Итак, мы запланировали поездку по Босфору. Расписание движения катеров для этого искать бессмысленно, но зычный крик: "Босфорус!!!" не даст ошибиться. Первоначальная цена такой поездки - 10$ с одного, но, поторговавшись, можно заплатить 10$ на двоих. Усевшись укромно на верхней палубе небольшого экскурсионного катерка, находясь уже на воде, невольно обращается внимание на то, как бурлит вокруг вода от множества моторов вокруг. Катер отчалил и медленно покачиваясь на волнах в сторону моста, соединяющего Европу с Азией, европейскую часть Стамбула с Азиатской.

Во время этой поездки город нам открылся еще с большей уникальностью и богатством. Нам открывались башня Галата, дворец Долмабахче (место жительства султанов с середины XIX века), турецкая крепость Румели-Хисары (перегородившей в 1452 году пролив в самом узком месте и лишившей Стамбул или в прошлом Константинополь подвоза продовольствия с Черного моря), дворец Гексу (построенного по желанию матери султана Абдул Меджида, в прошлом этот район назывался «азиатские сладкие воды», он был любимым местом отдыха султанов и придворных вельмож), Бейлербей, Девичьи Башни, берега, застроенные мечетями и вилами, проросшими темными нитями кипарисов. Тонкие очертания двух мостов через пролив еще больше подчеркивали прелесть открывающейся панорамы.

Через 2 часа, когда закончилась эта экскурсия, мы продолжили проникновение в национальное наследие этого восторгающего города. И мы попали в Цистерну – достаточно интересное место- хранилище воды, которое в свое время обеспечивало водой султанский дворец Топкапы и близлежащие здания. Цистерна представляет собой огромное подземное сооружение. Вход в Базилику Цистерну расположен сразу напротив Св. Софии, но не через дорогу от стены, что слева от входа, а через перекресток, где находится неприметное приземистое здание (водомерная башня).

Спускаясь по лестницам вниз, попадаешь в полумрак, где нет освещения кроме подсветки 360 колонн из под воды, расстояние между которыми около 5 метров, их масштабы впечатляют, высота потолков примерно 12 метров, сверху постоянно капает влага и шикарная акустика этого помещения эхом разносит играющую спокойную классическую музыку. Вода в хранилище чистая, всюду видны множества монет, брошенных в воду посетителями и жирные, аппетитные сазаны с золотыми рыбками, не спеша плавающие под помостами, проходящими меж колоннами. Потрясающее место, изумительное сочетание видимого и слышимого. Кстати, рядом с входом в базилику -слева - лежит кусок мраморной колонны. Это, так сказать, нулевой километр, от этой арки (от которой сейчас остался только фрагмент) производился отсчет всех дорог Восточной Римской империи.

Рядом с Хранилищем находится Храм Святой Софии (Айа-София). Когда-то это был христианский храм, построенный как базилика императором Юстинианом в VI веке. После прихода в Анатолию (Турцию) мусульман храм не был разрушен, а просто путем пристройки минаретов переделан в мечеть. Мечети, строившиеся после, во многих отношения напоминают Святую Софию. Прежде всего, это относится к Голубой мечети, расположенной напротив, которая по красоте должна была превзойти первую. Внутри Голубая мечеть - особенно по контрасту с Софией - несколько скучна и кажется меньше, чем есть на самом деле. Ее туристическое название также не очень оправдывается: голубого внутри не особенно много - только изразцы вокруг окон и на галереях, но при этом она украшено более 200 000 плиточных мозаик. Внутрь можно попасть через большой парадный двор, говорят, в пик летнего сезона этот путь часто закрывается для всех, кроме верующих, а туристам приходится пользоваться южными дверями, однако мне посчастливилось туда зайти без особого труда и спокойно найти место внутри, утопая в очень приятном на прикосновении ковре.

Известно, что мусульмане очень сдержанный народ, особенно если это касается женщин. Пока я бродил по меккам культурного наследия, Вальд, находясь на лавочке небольшого тенистого парка, стал свидетелем, как тяжело это им дается. Напротив него сидела парочка: она, в типичном для местных обычаев одеянии: длинная темная юбка до щиколоток ног, темная блуза с длинным рукавом, темный с узорами платок- не было видно ни единого места, кроме лица и рук, где еще была видна кожа. А рядом с ней ее возлюбленный. Было весьма забавно и в то же время несколько грустно наблюдать, как эта пара изо всех сил скрывает всю бурлящую между ними страсть лишь мимолетно видимая через частое прикосновение и поглаживание рук и щек, и неистовый взгляд. Взгляд свободолюбивого зверя, заточенного в клетку, ревностно смотрящего сквозь нее, за пределами которой дикая саванна, полная безграничности и воли, но находящаяся под запретом.

Утро следующего дня было пасмурным и шел дождь. У нас была мысль задержаться здесь еще на один день, но внутреннее рвение к продолжению путешествия заставило одеться в дождевики и отправиться в путь. Главное на первом этапе было попасть на тот самый мост, под которым мы проплывали днем раньше . Проезжая уже не под ним, а по нему, еще раз невольно впадаешь в некое состояние удивления и эйфории. Его линии с обеих сторон возвышаются над самыми именитыми сооружениями обоих берегов, все, что казалось грандиозным теперь не достаточно велико, движение по нему словно перелет, четверть мили и - Азия. Другой континент.

Азиатская часть Стамбула, если миновать старую часть города, похожа на один из новых застраивающихся спальных районов Киева, например, Позняки. Те же высотки, та же инфрасктура, та же массовость и унылость, та же автомагистраль. Выезжая из этого грандиозного мегаполиса, мы вновь попали на ту же платную дорогу. У нас был выбор проехать по ней через половину Турции, до того места, где он сворачивает на юго- запад страны, примерно 500 км, сократив тем самым время пребывания в пути на несколько дней, но это противоречило нашей цели, да и ее монотонность начала убивать нас уже через 50 км. И, миновав около 80 км, мы свернули в сторону береговой линии Черного моря. Далее путь пролегал через типичные турецкие городишки и поселки, разбросанные то тут, то там вдоль дороги среди предгорья Понтийских гор.

Постепенно мы приблизились к морю. Стояла до боли привычная жара при полностью затянутом облаками небе, очень хотелось искупаться и уже скоро мы свернули с дороги, въехав в Карасу. На берегу стояли очень ухоженные и современные коттеджи, с одной стороны подъезда- справа- почти пустынный пляж с несколькими большими зонтиками, качающиеся под порывами ветра с моря и чистым песком, а с другой- слева- пляж, больше похожий на гигантскую мусорку. Предела не было нашему удивлению от этого контраста, после нескольких дней приятных эмоций, подаренных этой страной, подобное свинство удручало.

Но больше всего притягивало море. Бескрайнее, бушующее, чем- то напоминающее океан. Немного побродив по пляжу, я вспомнил, что с детства мечтал искупаться в шторм, разделся и зашел в воду. В этот день шторм был 4-5 баллов. При таком шторме зайти в море не так просто - волна не дает этого сделать: в зоне штормовой атаки она выбрасывает на берег. Когда же удается пройти дальше, в зону водоворота, то возникает борьба со стихией, где тело закручивает словно волчок. Зона водоворота начинается сразу за зоной штормовой атаки - в этом месте море начинает закручивать гребень и бросать волну в зону штормовой атаки. Если предыдущая волна уходит, а следующая поверх нее набегает, получается водоворот. Попадание в такой водоворот- вот, что самое интересное. Возникает борьба и ощущение аттракциона, в котором правила на половину может задавать сам купающийся, при чем такая борьба не утомляла, а наоборот, заводила. Это была борьба со стихией, это была борьба с собой. Но, увы, необходимо было продолжать путь.

Покрытие дороги было идеальным, временами во время движения я засматривался на перья передней вилки, чтобы уловить хоть малейший ее ход и удостовериться, что это самообман, но тщетно. Мотоцикл словно плыл облаком: ни малейшей посторонней вибрации. По левую руку- море, по правую- горы, прямо- живописная дорога. Идеальное сочетание. Где- то в горах нас вновь настиг дождь, мы остановились одеть дождевики, но не с моим счастьем, когда я натягивал свой комбинензон, он разошелся по шву и его пришлось под все нарастающим дождем на мокром грунте склеивать скотчем. Китайское качество- враг прогрессивного разума.

Проезжая через один из городков, мы остановились на обед, поставив мотоциклы перед витринами кафе. Здесь, как и во многих других турецких кафе, еда выбирается главным образом не по меню, а она видна в готовом виде за витриной или ее приносят вам к столу для выбора, как это было в Стамбуле, при чем, все что ни выбирается, имеет потрясающий вкус! Хоть я и надеялся, что главным образом во время этого путешествия буду экономить на еде, мне это не удалось, это там просто невозможно, попробовав однажды, этим можно лишь насыться или забыть, находясь вдали. Иначе- никак. В какой- то момент после заказа я кинул взгляд на улицу и … не увидел мотоциклов. Их не было видно, казалось, вся мужская половина набережной сбежалась вокруг них, закрывая их своей толпой, вызвав тем самым ажиотаж. Я хотел сделать фото этого собрания, похоже на наше, когда на заморском мотоцикле заезжаешь в украинскую глубинку, но, увидев это, официант с кафе им крикнул что- то и они в одно мгновение рассеялись.

К вечеру мы начали задумываться о месте для ночлега, но проезжая все время по нагорью и сквозь местные деревни, нигде не находили ни гостиницы ни подходящего места для палатки. Так мы ехали, пока не стемнело, двигаясь в кромешной тьме, где дорога больше была похожа на извивающийся хвост змеи, мы выехали на открытый пагробок, откуда открывался очень красивый вид на ночной город Амасра. Сделав несколько фото этой ночной красоты мы, спустились вниз и после недолгих поисков остановились в самом центре городка на набережной в пансионе под смешным названием «Belvu Palas». Смешным здесь было только одно- слово Палас, которое абсолютно не отображало его содержание. Это была старая, но ухоженная гостиница, с причудливой планировкой и расположением комнат по принципу барака. Окна нашего номера выходили прямо к морю на набережную, в комнате стояли две низкие кровати, без стола и стульев и был свой санузел с душем.

За все время вечерней прогулки по этому городу, я не встретил ни одного иностранца, всюду были турки, ни одного африканца или белого, удивительное ощущение попасть на истинно турецкий курорт, на котором отдыхают только турки и никто кроме. Оказывается, Амасра красивейший город не только сверху. Очарование ему придает крайне причудливый изогнутый полуостров, вдающийся в море. Раньше этот город назывался Сесамос. Предполагают,что первыми обитателями были амазонки, во времена персидского правления Сесамос переименовали в Амасру в честь персидской королевы Амастрис.

Сам город имеет свои истоки из крепости, построенной в византийские времена на материке и присоединенному к нему островом. Крепость представляет собой прочное красивое сооружение в форме прямоугольника, расположенное на высоком холме на берегу моря. Хотя эта крепость несколько раз подвергалась нападениям со стороны русских казаков, овладеть ею они не смогли и каждый раз возвращались униженные и с потерями. Внутри крепости имеются также соборная и квартальная мечети. Прогуливаясь по склонам городка в его старинной части, можно увидеть дома, построенные еще много веков назад, большая часть из них из дерева, но на первый взгляд весьма в приличном состоянии. Город славится своими садами и виноградниками, разнообразными фруктами.

С двух сторон — с запада и востока — Амасра имеет два больших залива, которые защищены от всех ветров и представляют собой надежное убежище для судов. В нескольких сотнях метрах от берега виден еще один каменный остров, но небольших размеров, придающий этому месту еще большего романтизма.

далее...