| Балтийское Кольцо, 2008 |
БАЛТИЙСКОЕ КОЛЬЦО или НОРДКАПП 2008Участники путешествия глубоко признательны Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Норвегия в Украине Господину Олаву Берстаду за помощь в организации поездки.Участники : Владимир Вальд С чего началось.Началось всё с Черноморского Кольца 2007. Какое-то Кольцо должно было быть и в этом году, и не просто Кольцо, а вокруг моря, как в 2007-м. Морей на нашем материке ещё есть и следующим стало Балтийское, а раз так, то грех не заехать на Нордкапп. Бессонных ночей в муках принятия решения не было – решили и начали собираться. Попросил приятеля, жителя Норвегии, выслать приглашение на двоих и, вроде бы, его получил и даже быстро. Собрали необходимые документы, заполнили анкеты и двинули в посольство Норвегии. Дальше, уже в посольстве, радостно-мандражное настроение начало меняться на рабоче-озабоченное, т.е. мы немножко приземлились. Приглашение, полученное мной, выглядело обычным письмом-просьбой на фирменном бланке приятеля-норвежца. Сотрудники посольства забраковали наши анкеты, которые заполняются для посещения друзей и родственников, и попросили заполнить новые - туристические. Приглашение, пояснили они, заполняется приглашающей стороной в местных органах, заверяется, платится пошлина и т.д., а это письмо-ходатайство возможно и будет как-то рассмотрено консулом. Вобщем получилось, что мы просто пришли и попросились в страну. «Не знаю, велики-ли ваши шансы! Решение будет принимать консул..., а маршрут у вас есть? А почему вы решили, что этого времени вам хватит? А зачем вам вообще в Норвегию, если море объехать можно и без Нордкаппа?» - слова сотрудницы. Всё, думаем, уже побывали и вернулись. На следующий день несём маршрут в графике, статью в «Байке» о Черноморском Кольце 2007, фото и видео прошлых поездок, показываем сайт в интернете и с чувством «Мы сделали всё, что от нас зависело» отдаём в посольство. По правилам в течении десяти дней получим ответ… Ждём… Где-то в глубине сознания начинают рождаться новые планы и маршруты, взамен пролёта, но надо забрать хотя бы паспорта… 29 июля, Киев-Луцк, 421 км.Выехали из Киева в 16-20. Не в 6 утра, не в 8. Какая разница, в котором часу выезжать, появилась возможность и поехали. Перед многотысячным пробегом, думаем мы, не существует ссылок на время суток, упаковался и поехал. Нет предстартовой ночи, раннего подъёма, проводов родственников и друзей. Уже в дороге… Остановимся там, где застанет ночь. Наш план – никаких планов! Едем на Запад, чтобы попасть на Север. Уже выехав, стали решать по пути – ехать через Ковель или через Луцк, получилось через Луцк. За день до выезда купили по комплекту блютозовского интеркома «Скала Райдер», ничего так устройство, позволило нам устойчиво общаться до 200 метров, даже на скорости, поэтому и принимали решения не останавливаясь, по мере поступления задач. Спокойно приехали в Луцк к 9 часам вечера, по пути, уже в сумерках, Миша сбил плечом немаленькую птицу. Пришлось останавливаться и смывать кровь с новенькой БМВешной куртки. Луцк нас встретил маленьким дождиком, что заставило нас активизироваться в поисках гостиницы. С третьего раза поселились в гостинице «Украина»,мотоциклы предложили поставить по обе стороны центрального входа, техника под охраной – спим спокойно. 30 июля, Луцк-Лодзь, 466 км.Утром собираемся, у входа группка поляков и немцев с интересом наблюдают за нами. Во взглядах седых мужиков проглядывает тоска – им в жаркие офисы на очередные бизнестусовки, нам в ПУТЬ, навстречу ветру и, даст Бог, приключениям. Едем на Устилуг. Не доезжая границы, страхуем мотоциклы на месяц, именно таким сроком мы свободно располагаем, чтобы долететь до российского заполярья со стороны Норвегии. Пост на автопереходе совместный, польские и украинские погранцы ходят на работу в одно и тоже место. Может такая схема и упрощает переход. Мы не ощутили. Очередь из польских машин, наших может и была одна, прошла за три часа. Понемногу привыкаем к польской речи, отвечаем на вопросы – куда?, зачем? И сколько стоит? Во всех концах света эти вопросы будут первостепенными и не на все из них можно доходчиво ответить. На вопрос «Зачем?» трудно ответить однозначно, а вдаваться в объяснения толстому дядьке в цепях безполезно. Люди, задающие такие вопросы, живут в других сообществах и дорожат немножко другими ценностями. Ну что можно ответить на такие вопросы, как: «А если устанешь?», «А если дождь?»…
Проходим все положенные контроли без всяких заминок. Возле нас беседуют два старших офицера, польский и украинский, заводим, одеваем шлемы, польский офицер желает счастливого пути. Впереди объединённая Европа, наверное больше контролей не будет. Слово «летим» никак не подходит для Польши или для польских дорог. Дороги может и ничего, но трафик!!! Явно узковаты дорожки для такого количества автомобилей. Раньше мне казалось, что такой «дурдом» только на юге Польше, теперь понимаю, что это по всей стране и, как выяснилось позже, только в этой стране. Как бы мы не старались, но даже с несущественными нарушениями, средняя скорость составила около 50 км/ч. Пообедали в Замосце в пиццерии и начали пробиваться, по-другому это передвижение не назовёшь, к Лодзю. Судя по карте от этого города на Познань автобан, можно будет проветриться. Жара… Такое впечатление, что едем по сплошному населённому пункту в колонне. Кое-как удаются обгоны, удовольствия от драйва маловато, но продвигаемся. Солнце склоняется к горизонту и, не доезжая до Лодзя километров 25-30 находим на трассе отель «Викинг». Два этажа, небольшая территория, во дворе несколько мужчин – один из них хозяин Слава. Слава хорошо говорит по-русски, его мать родилась в Ковеле. Так-как отельчик он купил неделю назад и сейчас занимался косметическим ремонтом, то мы были единственными постояльцами в этот день. По словам Славы еды у него нет, но он что-нибудь придумает к ужину. Надо сказать что придумал неплохо и даже достойно. Мы поужинали достаточно неплохо при свечах в каминном зале и одиночестве. Слегка притомленные жарой, горячим асфальтом и движением в колонне, отошли ко сну. 31 июля, Лодзь-Росток, 773 км.С завтраком получилось как с ужином. Слава похлопал холодильниками, постучал сковородками, пощёлкал тостерами, и мы позавтракали с тем качеством, которое принято в Европе. Стали вьючиться – Слава наблюдает - ещё спал бы, строители ещё не пришли.
Поблагодарили, помахали и поехали искать автобан. Час пик, окружной в Лодзе нет, но особых трудностей при пересечении города не испытали. Повторяющиеся указатели, ГПС и культура вождения сделали своё дело, и мы скоро оказались на пустом автобане Лодзь-Познань.
Наконец-то можно открутить ручку. Правда, бензина маловато, не заправились в городе – на автобане заправимся. Проезжаем 20 км. – нет заправки, нет через 50, нет и через 70. Есть 14 км.в сторону. Съезжаем? Съезжаем! Получилось не 14, но бензин нашли.
Сельская колонка с громким названием «Тотал» при помощи молодого парня заправила нас под завязку. Парень, в отличии от более старшего польского поколения, ни слова по-русски, ни слова по-украински, только английский, немного немецкий. Такое не удивительно для Польши, но встречал и в Грузии, где молодежь понимает только грузинский и английский.
Познань прошли мимо и ближе к немецкой границе автобан закончился. Опять «дурдом» - узкие дороги, а ближе к границе и насыщенней трафик. За 70 км. до немецкой границы пробка, выскакиваем на обочину вправо и едем, впереди авария. Скорая помощь, пожарники, полиция, разборки и т.д.
Еду на второй по обочине, слева стоит колонна и вдруг минивен Рено решил тоже поехать по обочине, решение водилой было принято в тот момент, когда я с ним поравнялся. Я смог удержать бегемота ГСа, но свёрнутая гарда у меня на руле, вывернутое зеркало на бусе и несколько моментов «борьбы» тяжёлого эндуро и минивена за пространство на дороге не добавили здоровья. Проехать никак нельзя, надо ждать пока разгребут металл и тела, на дороге расплющенный бусик. Подходит пожарник и советует объехать по лесу, там есть параллельная дорога. Нет проблем! Бардзо дзенкую! Поехали!
Нормальная грунтовая дорожка, слегка притоптанная – то, что нужно для хард-эндуро. Только песочек почему-то всё рыхлей и глубже, встаю, пытаюсь перенести вес вперёд – не очень помогает, кофры полные ещё тюки-палатки, задок болтает, но вот и асфальт виднеется. Мишу в зеркало не вижу, но слышу в наушниках слова…простые…из жизни… Уронил бегемота, поднять гружённого, скажу я вам, не просто одному. Ставлю на подножку своего, иду на помощь.
Ухнули, подняли, пожалели не сильно, для приличия, вмятину на кофре, порадовались, что он не пластиковый (первый раз я радовался в Болгарии) и поехали в Германию, до неё оставалось 70 км. Границы между Польшей и Германией нет, на карте, конечно, существует, но в реалии несколько нежилых строений и остатки каких-то ворот. Дорога прямая, как ехали, так и поехали. Проскочили Франкфурт-на-Одере, Берлин по объездной и взяли курс на Росток. В Ростоке планировали заночевать, утром поменять резину на обоих бегемотах и двинуть паромом на Данию. В наши планы не входит планирование, но эта доктрина касается только стратегии, а тактика сказала нам, что резину поменять надо – старой хватит тысячи на две, а сколько и каких тысяч нас ждёт впереди - мы не знаем и не хотим знать. Поэтому без труда дозвонились до СТО “Pratschko&Lorenz” , которые обслуживают БМВ и Ямаху и находятся в пяти километрах от порта, и заказали резину Michellin Anakee 2. По своей совковской наивности я пытался уговорить их поменять резину вечером, но получил ответ, что после 18 часов они не работают и в 300-х метрах от них есть гостиница с милым названием «Этап». Гостиница «Этап» представляет собой трёхэтажное здание модульного типа и корабельного интерьера. Поселились без проблем, хотя нас и попросили следующий раз резервировать номер. Может и зарезервируем, если будем в этих краях! Устроились, осмотрелись, начали искать интернет. Нашли агрегат похожий на банкомат – это и есть интернет. Стоимость 1 Евро за 5 минут, слотов ЮСБ нет, ничего отправить или скачать нельзя, почитали почту, посмотрели расписание паромов на Данию, на том и успокоились.
1 августа, Росток - Копенгаген, 168 кмБыстренько собрались и на 9-00 на СТО. Ребятки пришли вовремя, их всего двое. Станция не маленькая, думаю, у нас там крутилось бы человек восемь.
Немногословные немецкие парни молча взялись за работу и за час поменяли резину на двух мотоциклах. Ничего о свойствах новой резины они не знают потому, что продажи этой модели начались с июня этого года и отзывов ещё не поступало. По описанию в интернете покрышки Michellin Anakee 2 разработаны для тяжёлых эндуро с повышенным содержанием силикона для эксплуатации в холодное время года. Ну что же, посмотрим! Туда-то мы и собрались! Один из парней позвонил в порт и заказал нам билеты на паром. Через десять минут мы были в порту, который нашли без малейшего труда. Да мы его и не искали, дорога сама привела.
Билеты продаются прямо на шлагбауме, никаких касс и компаний искать не надо. Подошёл к шлагбауму, в будке человек, назвал десятизначный код, присвоенный во время резервирования, получил билет, поехал. Стоимость билета 55 Евро с мотоциклом. Ненужно переживать, если вы не успеваете на свой паром – билет, а если его нет, то резервирование действительно три месяца. Можете ехать в Данию, когда вам захочется. Паромы ходят, как у нас маршрутки. Пришёл, выгрузился за 5-7 минут, загрузился за это же время и обратно. Нормально пообедать в ресторане (их на судне несколько), не спеша покурить, пяток минут поглазеть по сторонам – столько времени занимает переход в Данию. Мотоциклов было немного, шесть или семь. Южане, греки, швейцарцы ехали на Север, так же как и мы, а шведы возвращались с Юга. Поговорили со всеми, кто - откуда и куда, надавали друг-другу советов и разъехались с парома по своим делам. Надо отметить, что путешествующих мотоциклистов в Европе много, можно встретить за день несколько десятков, устанешь всем махать рукой, поэтому при встрече нет особой откровенности и солидарности, как, скажем, у нас. Остров Зеландия, на котором находится Датское Королевство, встретил нас комфортной погодой. Наконец-то кончилась жара! Небольшой городок Гедзер, куда прибыл паром, не мог похвастаться стеклянными небоскрёбами и озабоченными «белыми воротничками». Тихая, спокойная жизнь нарушается только звуком моторов проезжающих «сквозь» транспортных средств. Все с парома, без остановки, на Копенгаген или, как это у них звучит, Кёбенхавн. Через сотню с лишним километров подъезжаем к Копенгагену, трафик увеличивается, больше стоянок и заправок. На одной из них останавливаемся и ищем по ЖПСу гостиницу или мотель на окраине. Без труда нашли что-то типа кемпинга, подъехали и возрадовались – это то, что мы искали.
Несколько рядов одноэтажных «бараков», если можно так сказать, с отдельным входом в номер нас полностью устраивали. Мотоциклы перед входом, на глазах, не надо бегать по этажам, всё под рукой. Номер на двоих обошёлся в 87 Евро без завтрака. Было около четырёх часов дня, поэтому привели себя в порядок, оделись в цивильное и решили смотаться на такси в центр Копенгагена. Портье, молодой парень, при моей просьбе заказать для нас такси, молча пощёлкал по клавишам компа и сказал: «Всё, щас будет!». Через три минуты возле наших дверей стояла большая новая Вольво с пожилой женщиной за рулём. Схватили камеры, прыгнули в машину и поехали. В машине стоит компьютер, на экране все данные обо мне – номер паспорта, фамилия, имя и домашний адрес. Я понял, что парень просто сбросил все данные о заказчике таксистам по интернету без лишних слов, те получили заказ и приехали. Жесть! Через 20 минут мы были в центре датской столицы, точнее таксистка подвезла нас к знаменитой Русалочке и рассказала куда двигаться дальше.
Несмотря на то, что сегодня пятница, я бы не сказал, что город Копенгаген насыщен туристами. Несколько даже удивительно, что город полупустой. Странно, однако…
Площадь перед дворцом также пустынна, как и улочки, по которым мы сюда прокрались. Только ряженные солдаты своими роботоподобными движениями привносили, время от времени, некоторое оживление в данное городское пространство. Тоска! Решили поужинать. Присели на свободное место в кафе на берегу залива. Сидим покуриваем, смотрим как на румынском парусном судне происходит спуск флага – играет горнист, команда в белой робе на палубе. Закат солнца.
Так никто к нам и не подошёл. В смысле не обслужил. Не стали никого звать, пошли дальше. Выходим к какому-то каналу в центре города. Вот где движняк! Вот они все! По обе стороны канала кабаки, все места заняты. Народ сидит прямо на булыжной мостовой и культурно употребляет.
Стоит гвалт, как на базаре, почему-то никто не хочет говорить, всем хочется немножко покричать. Находим столик на улице, по очереди идём на кухню и кладём в тарелки, что видим. Официантам заказывают только напитки, остальное– сколько съешь, цена одна.
Отужинав простой европейской пищей, двинули дальше. К этому времени начало темнеть, а, по мере нашего продвижения, тусовка становилась всё меньше. Немного побродив по полупустому городу, решили ехать в мотель – завтра нам предстояло прохватить до Стокгольма. Завтра будет Скандинавия!
2 августа, Копенгаген — Стокгольм, 672 кмУтром, после завтрака, начали паковаться. Ежедневная процедура, которая лично мне не очень приятна. В многодневном путешествии вещи сами себе находят места и эти места, как правило, не совпадают с первоначальной домашней упаковкой. На четвёртый-пятый день становится абсолютно понятно — что должно быть постоянно под рукой, что, может быть, понадобится, а что не понадобится никогда, но будет с тобой ехать. Поэтому и приходится искать место под рукой для нужных вещей и укладывать поглубже вещи «вероятной необходимости», как я их назвал. Две сильно пожилых дамы и один дед шведской национальности из соседнего номера, в двух метрах от нас, попивая кофе и закусывая вонючим сыром с плесенью, наблюдали за нашими действиями с интересом. Видно было, что сам факт мототуризма им не в диковинку, интерес представляют парни с Украины, которые, оказывается, выглядят так же как европейцы, не пьют (надо же!) с утра пиво, улыбаются и шутят со стариками на удобном для них языке. Великодушно разрешив нас сфотографировать, мы попрощались и двинули в сторону моста Дания — Швеция, как нам казалось. Года два назад, пролетая над Копенгагеном, я видел этот мост с воздуха и тогда подумалось, что надо бы по нему проехаться. Длинный мост над проливом впечатлял своими размерами и силой инженерной мысли. Я в очередной раз убедился, что ЖПС нужен только для определения своего положения на местности, но принимать решение должен человек. Если же вы положитесь на маршрут ЖПСа, то приедете в северную часть Копенгагена к паромной переправе, а не в южную, к мосту, что благополучно и случилось.
Подъехав к шлагбауму и поговорив с дядькой в форме, узнаём, что мост в другой стороне города и что паромом на 150 км ближе до Стокгольма. Ну, раз так, поехали на пароме, мост оставим на следующий раз. Паромов между Данией и Швецией множество и ходят очень часто. В очередной раз радуемся простоте сервиса, т.е процедуре приобретения билетов для себя и мотоцикла. Она напоминает процедуру оплаты за стоянку у нас. Дал денег на воротах и поехал в чрево парома. В России, Украине, Турции, Эстонии надо стоять в очереди в кассу, потом искать въезд в порт, который может оказаться километров за семь, ну и т.д.
Длительность морского путешествия между Данией и Швецией составляет 20 минут, из них мы 5 минут паркуемся в пароме и за 5 мин до выезда спускаемся в трюм, так что на палубе минут 10.
Съехали на берег в Скандинавии. Надо отметить, что большой разницы в ландшафте и жизненном обустройстве пока не наблюдалось. Взяли курс на Стокгольм. Погода стояла хорошая, но чувствовались изменения в климате. Воздух был наполнен свежестью да редкие порывы ветерка давали понять, что мы на севере. Впереди нас ждала встреча с озером Веттерн — длинным крупным водоёмом, возможно живописным, судя по информации и-нета. Рядом с одной из заправок нашли небольшой частный музей старой шведской архитектуры по-типу Пирогово под Киевом, только раз в 30 меньше. Свободный вход-въезд спровоцировал нас там немного задержаться. Позаглядывали в старые хатки, утварь и интерьер сильно похожи на украинские. Домотканые полосатые дорожки на полу точно такие же, как в наших сёлах по сей день. Орнаменты с украинских вышиванок или наоборот - у нас от них?
Ближе к озеру Веттерн небо становится всё ниже и угрюмее, потихоньку капает дождик, но тепло +18-20, решаем одевать дождевики на некоторое время. Наивные! Забегая вперёд, скажу, что снимем их через полторы недели в Хельсинках. Что-то часто стали встречаться олд-мобили, открытые кабрики, Ферарри 50-х годов. Оказывается где-то рядом какой-то не то слёт, не то фестиваль раритетов.
Съехали с трассы и поднялись на горку к ресторанчику потому, что доехали до озера да и пора перекусить. Недорого пообедали на улице в дождевиках, дождь на это время нам удалось отменить. Посмотрели на озеро — да, большое и, наверное, местами красивое. Но не при этой погоде.
Вторая половина дня прошла практически в безостановочном пути к Стокгольму, иногда под ливневым дождём. В 21-00 оказались на окружной Стокгольма, всё-таки это Север — ещё было светло, но пока добрались до центра стемнело. Найти отель в центре не удалось — всё занято, надо бронировать заранее. Стоим посреди немноголюдной столицы Швеции под дождём, думаем, что делать. Ничего не остаётся, кроме продвижения вперёд, дальше на север. Уже не обращаем внимания на запотевшие визиры, по городу на малой скорости просто их подняли. Попетляли немного, нашли дорогу нужного нам направления и поехали дальше к цели. Так завершилось наше знакомство со Стокгольмом. Километрах в пятидесяти от города нашли небольшой отельчик и к часу ночи попадали не ужинав, как-то было не того.
3 августа 2008, Стокгольм — Крамфорс, 439 кмПроснувшись часов в восемь, первым делом к окну. Дождь!!! Так себе и продолжается, плевать ему, что у нас ничего не высохло. Мокрая обувь, перчатки и подкладка шлёмов. Первый день дождя показал, что чего стоит из экипа. У Миши были бахилы, у меня нет, но сапоги БМВ Сантьяго я пропитал дома два раза пропиткой Саламандра — рекомендую. Снаружи с сапог вода стекает, ноги сухие. Перчатки особый вопрос! Забудьте про мото перчатки, какие бы они не были! За десять баксов в магазине для охотников и рыболовов приобрёл неопреновые перчатки похожие на перчатки для дайвинга, но попроще. Нет проблем! Руки мокрые, но тёплые! Можно купить перчи и для дайвинга, будет ещё комфортней, но дороже. Лежим в кроватях, рассуждаем, ищем причины сегодня не ехать. Пораскинув умом, часов в одиннадцать выезжаем дальше. Причин задержаться не нашлось. Округа никакая, какая-то промзона, дождь может и не перестать (так и было!), а впереди что-то да будет... Едем! На улице +14, местами даже сухо, настроение поднялось, решили съехать к Балтийскому морю, а то едем вокруг моря, а его не видим. Нашли лодочную станцию и сразу показалось, что мы где-то у нас в совке — полуразваленные хибары не то рыбацких домиков, не то каких-то дач сильно напоминали нашу действительность 90-х годов.
Отдельные домики были приведены в порядок, но страсть скандинавов к примитивизму в архитектуре и болезненная мания к красно-коричневому цвету настроения не добавляла.
В общем-то этот день ничем примечательным нам не грозил, и мы решили сегодня особо не выкладываться и начали присматривать место для ночлега часов в шесть вечера. Планов по пробегу у нас не существует, как я говорю: наши планы — никаких планов, поэтому при проезде по мосту через достаточно живописный фьорд, наши взоры обратились направо вверх и мы увидели милый хотельчик со стоянкой.
Сума в 87 Евро за двоих позволила нам обрести номер с видом на закат и включенным отоплением. В эту сумму входила и сауна и массаж, плюс ко всему бесплатный интернет.
Надо сказать, что в этих широтах в отелях плотные шторы потому, что ночью светло. Поужинав и побродив по комплексу, легли спать, прошлая ночь была не совсем спокойна. Быстро заснуть у меня не получалось и после того как сфотографировал полночь, заснул со спокойной совестью.
(продолжение) 4 августа 2008, Крамфорс — Оверкаликс ( Полярный Круг), 547 кмКак бы там ни было, а проснулся я в шесть часов. Миша ещё спал и ,чтобы не мешать, я оделся и пошёл бродить по окрестностям. Небо поначалу было голубое — и это радовало, через полчаса пошли перистые облака — и это не предвещало ничего хорошего.
Ландшафт и растительность чисто северные — поросшие мхом камни и кривые сосны. На каменистом, из крупных валунов, грунте обнаружил метки синей краской. Кто-то показывал путь по склону, вглубь леса. Маркированная тропинка привела на небольшую смотровую площадку на пригорке. Открывалась панорама фьорда с островами и островками, на некоторых из них стояло по одному домику, видать там жили люди с поконвеку, в наши времена вряд ли им разрешили там построиться. Около девяти часов утра стартанули при +12 и неплохом ветре. Дорога шла всё время на север, по берегу Балтики, но моря мы не видели. Изредка появлялось справа вдали. Часто стали появляться знаки «Осторожно лоси» и отгороженная обочина, как правило, сеткой. Всё-таки в этот день дождя не было, но дождевики мы не снимали, был сильный ветер. За всё время пути по Швеции встретили полицейских только дважды. Одного на мотоцикле, проехали рядом пару километров, и однажды на противоположной обочине две шкафоподобные полицистки вытягивали из кустов какого-то бича и ласково с ним разговаривали.
Уже ближе к Полярному кругу в небольшом городке встретили на светофоре негритянок, по всей видимости они там живут. Политика иммиграционной лояльности шведов налицо. Честно признаюсь, я бы в этом захолустье не прижился. Начало августа, солнце, но холодный ветер, +10. - чего хорошего? Ближе к обеду остановились «размять булки», попить кофейку, покурить. Встретили семейную пару из Испании на Интрудере, возвращаются с Нордкаппа. Усталые и недовольные ,сами себя спрашивают: зачем туда ездили, так и не поняли? Кроме тумана ничего не видели. Пообещали доехать до первого порта, погрузится на паром и не выходить из каюты до самой Испании. Натерпелись, бедные!
Благо длинный день! Вроде солнце высоко, а уже вечер! Доехали до реки Каликс, которая течёт с севера как раз по границе Швеции и Финляндии. Здесь начинается Лаппландия, здесь её южная граница, и простирается на север 400 километров. Надо искать гостиницу. Нашли в мелком городке Оверкаликс.
Гостиница с красивым названием «Гранд Арктик» стоит на берегу вышеупомянутой реки в трёх километрах от Северного Полярного круга. Полностью построенная из дерева, стоит уже много десятилетий. Номер ,опять же с видом на закат, обошёлся в 90 Евро на двоих. Городок не большой, но парни лет по семнадцать уверенно гоняют на эндуриках. Возле магазина встретили белоруссов на стареньком «опеле». Молодые люди на зароботках, очень удивились, когда мы заговорили с ними по-русски. Спросили у нас откуда мы, на что мы ответили , что живём здесь с рождения и хохлов здесь много. У них челюсти отвисли, немая сцена, мы не выдержали и зарыдали...от смеха. В этом городе товар, стоящий на улице возле входа в магазин, на ночь не заносят в магазин. Наверное потому, что светло круглые сутки, да и знают все друг-друга.
Заказали ужин на улице, долго ужинали с пивом, пока не замёрзли. Опять я проснулся посреди ночи, сфотографировал не то закат, не то рассвет (Солнце так и не зашло) и уснул с чувством выполненного долга.
5 августа, Оверкаликс — Алта, 520 кмУтром этого дня небо было солнечным, настроение бодрым, одежда сухой, а завтрак с хрустящими булочками. Предыдущим вечером мы зафиксировали в своих головах лояльное отношение местных жителей к вещам им не принадлежащим, поэтому оставили моты навьюченными на пустынном дворе Гранд Арктики. Взяли в номер только доки и девайсы, которые подлежали зарядке. Решили поставить эксперимент на предмет алчности местных жителей, но смеха не получилось — всё осталось на месте. Да это и не мудрено в стране, где дети здороваются первыми с незнакомыми небритыми дядьками в кордуре. Дисплей бортового компа показывал +12С в девять утра, но при тихой солнечной погоде это совсем не те градусы, которые у нас. Чувствовалось какое-то особое тепло, многообещающее. Двинули на Север! Нам предстояло проехать через финскую часть Лаппландии и попасть в Норвегию к Атлантическому океану. В движении кажущееся тепло превратилось в холоднючий встречный ветер. На обочине ещё зелёная трава была покрыта инеем... Да-а, пятое августа — скоро зима... Включаю ЖПС и отслеживаю, как мелькают географические секунды , чтобы не прозевать 66 градусов 30 минут — Северный Полярный круг. Не прозевал! Но не вижу никаких знаков, указывающих, что это именно здесь.
Через километр стоит знак и закрытые наглухо строения, бывшие кафешки. Трафик здесь почти никакой, туристов мало, а местные дома поедят.
Всё, теперь мы уже реально в Заполярье! Проехав ещё километров двадцать, останавливаемся возле кафе на берегу быстрой и шумной реки. Оказывается — это тот же самый Каликс, который вчера мы наблюдали гладкий, как зеркало. Спустились к воде, посмотрели как то-ли кета, то-ли горбуша пытается запрыгнуть на порог высотой метра в полтора-два. Очень напоминает чёрное полено, которое без устали прыгает вверх. Возле кафе цветут цветы, вокруг которых кружат шмели. Дывно! Я хорошо знаю советское Заполярье, в былые времена проехал там не одну сотню километров, Коми, Урал Полярный... Нечего сказать....Две разные планеты! Люди, быт, сервис — всё ненаше, всё красивое. Начали всё чаще встречаться олени, любят возле дороги пощипать молодняка.
У нас остались ещё шведские кроны, а до границы с Финляндией 25 километров, там Евро. Да и возвращаться в Швецию мы не намерены. Решили слить кроны, вернее залить в баки. Залили, купили батареек и ещё каких-то сухих колбасок. Через несколько минут проехали по мосту и оказались в Финляндии, естественно без всяких контролей, да и не кому контролировать. Наш путь, наверное, самый кратчайший к Атлантике, к заполярной Атлантике, поэтому частые велотуристы нас не сильно удивляли. Не так уж и далеко им осталось — километров 300. Едут молча, иногда со злым , а может усталым, выражением лица. Ну что ж, у них свои приколы! Мотоциклистов тоже немало было, в основном, почему-то, встречных. Продолжаем путь изредка притормаживая, чтобы не врезаться в оленя. Поначалу было интересно, затем стало надоедать, ещё позже раздражать. Особенно надо быть внимательным, если стадо разделено дорогой и они пасутся по разные стороны. При приближении мотоцикла оленям почему-то хочется объединиться в одно стадо, но делать они это будут перед самым мотоциклом, перебегая через дорогу. Миша чуть не разложился по этой причине. Поначалу было не понятно — почему стоящая не на обочине, а просто на встречной, машина, мигает. Только подъехав ближе, увидишь оленей на обочине и понимаешь, что водила тебя предупреждает. Увидеть на скорости их не просто, серые сливаются с природой. По мере нашего продвижения лес всё редел и ,наконец, перешёл в лесотундру, а затем просто в тундру. Голая земля, слегка холмистая до самого горизонта. Транспорта почти нет, стоянки становятся по-проще, без особых сервисных примочек — стол, лавка, мусорка. Приехали в Норвегию! Узнали об этом по небольшому шильдику на обочине. Видали мы в наших сёлах знаки и посолиднее! Норвежский город Алта стоит на берегу, омываемом Гольфстримом. От материка Алта отгорожена подковой гор. Благодаря этому там присутствует особый микроклимат, отличный от материкового на данной широте. Город расположен севернее Мурманска, но микроклимат, растительность и отсутствие подводных лодок позволили создать норвегам там классный туристический центр. Дорога из тундры врывается в чёрные ущелья, разрезая подкову гор. Дорога эта называется «Дорогой Троллей». Немного серпантинов, подъём, спуск и мы в предместьях небольшой, но приветливой Алты.
Заезжаем в первый попавшийся мотель и он нам уже нравится. Одноэтажные домики группками расположены на зелёной траве вдоль спокойной мелководной речки. Посредине двухэтажный деревянный корпус, где нам и достался двухкомнатный номер с настоящей кухней, холодильником, плитой, посудой и т.д. Два дивана , телевизор и пара кресел интеръера не испортили. Мотоциклы у порога, на крыльце плетёный стол и пара кресел, на столе пепельница.
Весь мотельный комплекс довольно просторный, никто друг-другу в окна не заглялывает. Дешёвые домики все заняты. Отдельный домик — это четыре стены из бруса без коридора, две кровати, холодильник, столик. На десяток таких домиков один хозблок, где есть несколько плит, стиралок, душ, туалет. В принципе этого хватает потому, что люди там только ночуют, всё остальное время лазят по горам, ловят рыбу за деньги, катаются на маленьких самолётиках над фьордами и занимаются всякой другой ерундой , о которой мечтали с прошлого отпуска. Можно поставить и палатку тут же, пользоваться хозблоком и остальными удобствами за десять баксов в сутки.
Всё это нам легло на душу и мы решили остаться здесь на две ночи. Расчёт был прост. До Нордкаппа 240 км. Вполне можем за день смотаться туда и назад на легке, оставив кофры в мотеле, потом переночевать здесь и возвращаться по другой стороне Балтийского моря, через всю Финляндию, домой. А пока нас ждёт приготовленный нами ужин в уютном номере, просмотр отснятого фото и видео, изучение карт и неторопливый разговор. Завтра будет Нордкапп — Мекка мототуризма, завтра мы совершим хадж, завтра будет «точка возврата».
6 августа, Алта — Нордкапп — Алта, 470 кмС утра дул ветерок, нормальный такой, августовский, при температуре +6С. Оказалось, что все свитера, которые я имею, плюс летняя куртка, никак не подходят для этой местности. Поехали по мотосалонам Алты присмотреть куртку, их оказалось три на весь город. В принципе в мотосалонах было что-то и для мотоциклов, но в основном всё для снегоходов и их наездников. Купили тёплую куртку, не то для снегоходистов, не то для мотоциклистов, и поехали на Нордкапп. До самого северного мыса Европы оставалось 240 км.
Очень быстро ландшафт и растительность поменялись на истинно северные. Покинув Алту с её микроклиматом и соответствующей флорой, проехав перевал, мы спустились в настоящую бескрайнюю тундру. Прямая ровная дорога до горизонта, полное отсутствие транспорта, низкие тучи, пока без дождя, монотонное движение вперёд — всё это располагало к философским рассуждениям о ничтожности городской жизни и бестолковости современной суеты. Остановились на пустынной стоянке, тишина и пустота , серое небо, зелёная трава до горизонта, по обочинам сиреневые цветы.... проехал большой белый туристический автобус в сторону Алты — эти уже побывали на Нордкаппе.
Вторая половина пути от Алты пролегала по берегу всевозможных заливов и фьордов. Тучи стали рваными, с проблесками солнца, дорога извилистой, ландшафт гористым, а настроение прекрасным. Едем не спеша, любуемся открывающимися из-за поворота видами, жалеем тех испанцев, которые проезжали здесь по туману. Проехали пару тоннелей, так себе, видали и покруче..., но впреди ещё один, самый главный. Туннель Нордкапп проходит под проливом на глубине около двухсот метров и протяжённостью около семи километров.
Подъезжаем к шлагбауму, проезд в туннель платный, платим по 20 евро и едем дальше. Из туннеля навстречу вылетают несколько мотоциклов, приветствуем и ныряем в чёрную дыру. Сразу резкий спуск , освещения почти нет, фары высвечивают мокрую дорогу, мокрые стены и мокрый потолок где-то вверху. Ощущение, как в дайвинге при ночном погружении, о том, что мы спускаемся вниз, можно догадаться только по звуку мотора, торможу двигателем. С потолка капает, визир потеет, воздух влажный, наполовину с дымом и гарью. Над головой двести метров моря. Чувствую по двигателю, что уже поехали вгору — странно, ровного участка почти не было. Через пятнадцать минут показался дневной свет и мы выехали в туман. Скорее это был не туман, а облако, ползущее по земле. Дорога стала уже, справа скала в небо, слева пустота куда-то вниз, насколько - не понятно. Опять солнце, проехали облако, опять шлагбаум, опять платим за въезд на Нордкапп по 25 евро. Впереди виднеется стоянка, двигаем туда.
Ну вот и приехали! На стоянке полтора десятка мотоциклов и десятка три автомобилей. Пошёл дождь, +4С. Пока дошли от стоянки до смотровой площадки, дождь кончился. Погода на Нордкаппе меняется каждые 5 минут. Облака плывут по поверхности, а поверхность 300 метров над уровнем моря.
Никаких жилых посёлков, Нордкапп — это просто местность. Памятный знак Северного Мыса, кафе, магазин сувениров, отель со смотровой площадкой — вот и всё. Задержаться на денёк-другой в этом месте большого интереса не представляет, тем более если туман надолго. Часа, максимум двух, хватит для знакомства с именно этой географической точкой. Нокдкапп интересен дорогой к нему! Действительно, есть на что посмотреть по пути, наверное поэтому сюда едут люди со всей Европы на машинах, мотоциклах и велосипедах. Последние поражают своим упорством и настойчивостью. Весело видеть их лица при выезде из подводно-подземного туннеля, но достижение того стоит. Многие, очень многие, не понимают, крутят пальцем у виска - почему люди ездят, ходят в путешествия. Зачастую достигнутая точка, будь-то вершина или глубина, мыс в Заполярье или оазис в песках, не приносит ожидаемого удовлетворения, но непревзойдённый кайф приносит процесс её достижения. Огрубевшая кожа и ломота в костях, азарт и мандраж в ожидании следующего дня, который принесёт новую ломоту, адреналин и впечатления — вот цель и награда путешественника!
Осознав достигнутое нами, мы стали потихоньку собираться в обратный путь, в Алту. Купили сувениры, наклейки с признаками данной местности, отобедали паршиво приготовленными макаронами с курицей в кафе и двинулись в сторону стоянки. Рядом с нашими биммерами стоял ещё один, но выпущенный в свет лет 25-30 назад. Хозяином R75G оказался пожилой стройный немец, который тоже отметился на Нордкаппе и уже собирался ехать дальше. После короткой беседы с ним, мы узнали, что это мотоцикл его молодости, лучших он пока не встречал и менять его не собирается. Ну и ладно, наши тоже ничего!
7 августа, Алта-Рованиеми, 530 кмВыехали в 12 часов. На Финляндию. Изначально, ещё дома, думали, что обратно поедем через Мурманск и Карелию.., но подумав, что туда мы и без визы попадём в любое время, а Финляндия страна Шенгена, то поедем через неё — страну озёр. Сразу решили, что нужно ночевать в Рованиеми — городе резиденции Деда Мороза, заодно глянуть, чем старый занимается летом. О дороге сказать особо нечего, как подметил Миша: едешь, как по Киевской области. Равнина, прямая, неширокая дорога, по сторонам лес. Мелкий дождик, низкое небо, +12 — всё это стало привычным и родным, не верилось, что где-то светит солнце и люди ходят в шортах. На заправке встретили автобус с туристами, бодренькие старушки и старички возвращались из Мурманска, с недоверием поговорили с нами (Украина далеко!) и даже на ломанном русском, вернее забытом русском — дед, гражданин Германии, довоенную молодость провёл в Запорожье.
Ещё не стемнело, когда мы без особых поисков тормознули возле отеля со специфическим названием «Hotel Santa Klaus». Кстати, кроме названия больше ничего не напоминало в интерьере о Санте. Поесть ничего в отеле не нашлось! Пошли в какой-то бар и перебились бутербродами. 8 августа, Рованиеми-Перунка,560 кмУтром, при неизменно моросящем дожде, без труда нашли резиденцию Деда Мороза. Пологий и длинный тоннельный спуск , почему-то при красном свете и вое волков, вёл к развлекательному комплексу под землёй. Бар из настоящего льда приглашал к ледяному столу выпить ледяной финской водки из ледяных стаканов! Без денег! Правда, висит табличка, что, мол, если не жаль, можешь оставить пару бумажек в тарелке. Несмотря на разгар лета, народец слегка толкался в этом подвале, но ресторан был пуст.
Во всю работала дедовская почта, где гномы записывали адреса детей, которые получат в канун Рождества открытки со штемпелем Санты. Их родители заботились об этом сейчас, в августе. Дед же без устали что-то пишет, находясь в полной амуниции, как будто Новый год был вчера.
Убедившись, что Дед Мороз на самом деле существует и в летнее время работает в поте лица, мы выбрались из земляной дыры на свет Божий и двинули в сторону Юга. Как назло, ближе к вечеру, не стоят на дороге отели. Съехали в сторону километров 30 и обнаружили приятный комплекс «Peurunka», даже что-то похожее на курорт. Наверное, в солнечную погоду здесь красиво, но в сумерках и в дождь уже не обращаешь внимание. Приятной неожиданностью оказались сушильные шкафы для одежды в тамбуре домика, в котором мы остановились. В уютном номере работало отопление, телевизор на финском языке показывал очередной военный конфликт между Россией и Грузией. Заснули с неприятным чувством... 9 августа, Перунка-Хельсинки-Таллин, 335 кмПодъём в 6 утра, завтрак, сухая одежда, снова дождь, вперёд, на Юг. Сильно стремимся к теплу, поэтому потерялись. Вернее въехали в Хельсинки с разных сторон. Думали встретимся на пароме на Таллин. Оказалось из столицы Финляндии на Таллин ходят четыре парома из разных портов. Во как! Вот такой вот пассажиропоток! Миша на одном пароме, я на другом и в разное время. Пока ждал парома покатался по городу. Светит солнце, тепло, уличные музыканты и рестораны на улице. Наконец-то отогрелся! Русская речь слышна кое-где, кассиры в порту, молодые люди, все говорят по-русски. На тротуаре лежит байкер в кожаном спортивном экипе, рядом стоит спортбайк с чешскими номерами. Что-то заставило человека на спорте путешествовать!
Паром самолётного дизайна и почти самолётной скорости домчал до Таллина. Выгрузился! Вот и «совок»! На припортовой площади пьяная молодёжь катается в тележке из супермаркета, дороги в трещинах, попадаются «Жигули» - всё, Европа позади. Еду в одиночестве, вечереет, на окраине Таллина впереди вижу знакомые очертания советского мотоцикла с коляской. Догоняю, обгоняю — мама милая, колоритные личности на военном мотоцикле М-72, номера польские. Обогнав метров на 500, останавливаюсь и они остановились. Томек, Марта и Ёлка колесят по Европе на «Эмульсии»(так они назвали свой мотоцикл) без денег, типа автостопа, что заработают по дороге, тем и заправляются.
Томек — врач терапевт, остался без работы, Марта — его подруга, студентка немецкого универа, Ёлка — сестра Томека, работает и учится в Голландии. И я тут с Украины, полный интернационал. Решили пообщаться и переночевать в палатках в десяти километрах от Таллина в посадке. Поставили небольшой лагерь, накрыли стол, поужинали, поговорили. Мот свой Томек купил за 2000 баксов, потом ещё по всей Европе через интернет запчасти искал, восстанавливал. М-72 был выпущен в Киеве в начале 50-х. 10-11 августа, Таллин-Рига-Вильнюс-Минск-Киев, 1400 кмПроскочил всё это расстояние на одном дыхании, почти без сна и сожаления. На этих территориях бывал великое множество раз и , сами понимаете, когда вокруг всё знакомо, мысли уже дома, потому что чувствуешь себя как дома. На дорогах джипы и бехи обгоняют впритирку, загаженные стоянки и посты ГАИ быстро вернули к действительности и состояние созерцания превратилось в обычную езду, больше похожую на работу. Балтийское Кольцо подходило к концу и ,как бы банально это не звучало, в голове зрело новое кольцо. Как писалось в начале - «морей на нашей земле ещё есть», а значит быть и «кольцам». Почему Кольцо? Потому что всё время вперёд, потому что нет обратного пути. Миша приехал в Киев почти на сутки раньше, гнал вообще без сна, рассказывал, что иногда не понимал — он едет или дорога. Томек, Марта и Ёлка побывали в Киеве в сентябре. Встречали их, показывали Киев, посещали Киевский Мотозавод, встречались с руководством, снимались на ТВ, но это уже другая история...
|
