| ЧерноморскоеКольцо, 2007 |
Черноморское Кольцо22 августа-9 сентября 2007. | 5360 км. УкраинаЭта история была для каждого ее участника особым событием, к которому готовились с энтузиазмом и увлеченностью, и это должно было стать именно путешествием, а не поездкой. В чем же разница? Поездка, на наш взгляд, больше похожа на движение к цели и обратно, путешествие же - вмещает в себя более богатый смысл, ведь «путь» и «шествие» по нему несут в себе больше гордости, величия и увлекательности, тем более, если этот путь не состоит из дороги обратно, является замкнутым кругом вокруг земного пространства, венчая его кольцом. Всегда приятно делать что- то впервые, особенно, если это должно быть нечто грандиозное.
Отправляясь в путь ранним утром августа, нам необходимо было как можно скорее достичь первого перевалочного пункта, ставшего отправной точкой кольца нашего путешествия, где, в силу сложившихся обстоятельств, предстояло еще успеть поставить мой мотоцикл на учет, пройти технический осмотр и доехать до юга страны.
С этого момента путешествие может быть действительно начато: все необходимые документы в наличии, слабые стороны техники устранены, в мыслях- свобода, в руках-штурвал, впереди- результат свободы.
Проснувшись рано утром следующего дня, мы oтправились в путь, рассекая по степным просторам родной страны,время от время останавливаясь, чтобы установить или снять за ненадобностью камеру. Постепенно, по мере продвижения на юго-запад, к молдавской и далее к румынской границам ландшафты становились более пустыми и безликими, дороги безлюдными, а солнце невыносимо жарким, жара была на столько невыносимой, что за все время пути к границе мы не встретили ни одной птицы, ни одного их звука, ни одной мухи и уже ближе к полудню был достигнут первый украино- молдавский пограничный пост, который был пересечен не более, чем за шестую часть минуты, а еще через 20 минут мы уже вновь были на украинской земле.
До сих в пор в памяти яркие воспоминания о нем, своей энергичностью и позитивной энергией он преследовал нас еще пол- дня. Первый раз это произошло непосредственно на румынской границе, когда остановившись в конце очереди автомобилей к ее воротам он невозмутимо проехал мимо нас, остановился прямо перед теми воротами и начал громко звать следовать за ним постоянно повторяя «Евросоюз, я люблю Евросоюз, мотоциклы пересекают границу без очереди!». Для нас это было недоумением, привыкнув к тому, что нас, мотоциклистов, в большинстве случаев щемят, мы совершенно не ожидали, что когда, поддавшись его зову, подъехали к железным воротам, их открыли и вежливо дали проехать дальше для оформления документов. Нейджел же все время повторял: «Евросоюз, мотоциклы не ждут» и при этом уже самодовольно улыбался. Это было действительно здорово! РумынияУже скоро мы могли ехать дальше в глубь страны, в то время как те, кто стоял перед нами по ту сторону ворот продолжали ждать, пока их перед ними откроют. Мы вновь попрощались с нашим шотландским другом и двинулись в сторону первого крупного города Галац, где нас ожидала паромная переправа через Дунай. Каждый раз проезжая через различные места, я стараюсь запомнить присущую той или иной местности природу. Здесь она, на первый взгляд, мало чем отличалась от нашей, но все- таки некие чуть уловимые мазки невидимого творца придавали им черты отличия.
Не обладая все еще достаточным опытом пребывания в цивилизованной Европе на мотоцикле, мы послушно ждали, пока наступит начало переправы. Но ждать пришлось не долго, уже скоро с противоположного берега, преодолев примерно четыреста метров расстояния, пришвартовался паром и после высадки всех пассажиров все стоявшие в очереди были приглашены на посадку. Каково было наше удивление, что, увидев нас, на мотоциклах, человек, руководивший всем процессом, дал нам знак проехать без очереди.
Мы на столько уже привыкли к объединенной Европе с ее гуманными нравами и развитостью, что для нас это было словно удар электричеством, вывившего с состояния эйфории. Убогие дома с глиняной штукатуркой вдоль улиц, запущенные заборы, прилегающие к ним, латанный, неровный асфальт, люди в том же, в чем ходят в украинских селах, большое количество романов- где- то в подсознании родили в нас чувство присутствия на родной земле. Сразу в памяти всплыло предупреждение знакомых, что в Румынии привычное дело, когда в мотоциклистов бросают камнями и набрасываются с палками и, будучи уже в состоянии боевой готовности, рыская глазами по сторонам, выискивая потенциального нападающего, мы поехали в глубь страны.
Наконец, мы въехали в город Тулча, застроенный невысокими домами, купающийся в желтом свете фонарей. Интуитивно достигнув центра города, мы в медленном движении искали место первого пристанища за пределами Украины. На одном из перекрестков мы увидели указатель на гостиницу, и, последовав ему, сделав приличный вояж по местным кварталам и ничего не найдя, в унынии вернулись на центральную улицу. В этот момент на противоположной стороне дороги показался мотоцикл, мы остановили его и попросили о помощи. Водитель Хонды любезно согласился помочь нам и буквально через триста метров движения прямо- налево- направо мы остановились на развилке, по обе стороны которой стояли две гостиницы. Для нас первым обязательным критерием выбора гостиницы была охраняемая стоянка, но как в первой, так и второй гостинице стоянки были, но без охраны, при чем на каждой из них стояли мотоциклы иностранцев. После недолгих размышлений, было принято решение остановиться в той гостинице, где администрация предложила поставить наши транспортные средства прямо напротив входа, где уже стоял еще один Адвенчер с итальянскими номерами. Гостиница оказалась достаточно приличной и с мыслей о душе, мы поселились в номере за 70 Евро с завтраком. Закончившийся день был таким же жарким, как и предыдущие, но в отличии от этого дня, те дни были проведены не под палящим солнцем, единственным спасением от которого была постоянный воздушный поток.
Приняв душ, надев свежее белье, мы пошли в город с надеждой на ужин. Тулча показался нам милым городком, достаточно ухоженным и чистым с вереницей небольших фонтанов на центральной пешеходной алее, примыкающей к дунайской набережной. Повсюду были видны люди, лениво гуляющие по вымощенным камнями дорожкам и почти ни одного кафе. Потратив на поиск около 30 минут, мы решили вернуться к гостинице, напротив которой была видна пиццерия. Следующий день начался рано, быстрый завтрак, упаковка вещей и мы вновь в дороге. Гладкие, идеальные дороги приятно расслабляли, по их обе стороны были видны поля и часто отары баранов, идеально сливавшиеся с местными слегка холмистыми пейзажами.
Находясь на окружной этого города, можно было вполне очевидно оценить размеры и роль его по крайней мере в курортной жизни страны: большие, яркие дома, огромные стенды с рекламой о продаже недвижимости в том или ином курортном уголке города, рекламой ночных клубов, ресторанов и пансионов. По дороге дальше, вдоль Черноморского побережья, опять поддаваясь давлению жары мы вспомнили, что за три дня черноморского кольца ни разу не купались в море, и, найдя ответвление от дороги в сторону воды где- то в районе Мангалии, мы достигли, проехав через небольшое поле, невысокого обрыва. Открывшаяся с него береговая линия условно делилась на две части, правая часть была полна людей, а левая, отделанная от первой десятком перевернутых рыбацких шлюпок, с оптимально минимальным количеством людей. Справа отдыхающие были в купальниках, а слева- без. Сделав несколько фото интересной стороны пляжа и поймав недовольный взгляд одной из шоколадного цвета приверженки КСТ (культуры свободного тела), мы спустились вниз и, приняв образ и подобие свободы тела, ринулись в воду, вызвав тем самым облегчение у всех попавших в объектив. Если свой, значит можно. Морская вода была одновременно бодрящей и приятно теплой, рассыпающийся под ступнями песок приятно обволакивал ноги и прозрачность глади слепящими бликами переливалась под лучами нещадного солнца.
БолгарияОформив довольно быстро, без очереди, документы, наши колеса неприхотливо начали наматывать километры уже третей страны. Все те же идеальные дороги, высаженные вдоль деревья и надписи кириллицей. Продвигаясь вдоль береговой линии, приятно поражаясь местной архитектуре, аккуратности дорог и прилегающих к ним селений, то подымаясь вверх по дороге, то спускаясь вниз, мы достигли Варны. При въезде в город был указатель на объезд, но мы, его проигнорировали и поехали прямо. Наверное, повлиял инстинкт эндуриста, не привыкшего объезжать, а привыкшего штурмовать. Таким образом, мы оказались у закрытой низким забором дороги по причине существенного оползня грунта под ней, повлекшей аварийность ее состояния. Мы собирались уже разворачиваться, когда слева был замечен открытый его участок для пешеходов, достаточный, чтобы проехать груженному мотоциклу.
Пока все это происходило и мы параллельно поедали невкусный арбуз, купленный не далеко от последней границы, к нам подъехал Мартин из Швейцарии, путешествующий на Сузуки DR 800. Работая преподавателем истории, во время летнего отпуска он странствует на мотоцикле и в этот раз он направлялся в Стамбул, а затем в Кападоккию, планируя провести перед этим несколько дней на Золотых песках Болгарии. Да, приверженность к мотоциклам объединяет и сплачивает, это еле уловимое и приятное чувство единства, своего рода роднение, которое возникает во время встречи с такими же как Ты- свободными, яркими, едущими к своей цели наездниками, связывает всех открытых этому невидимым мостом дружбы, благодаря которому, мы, хоть и чужие, и встретившиеся впервые, становимся близкими, встречая и провожая друг друга с улыбкой, готовыми помочь и поддержать, потому что мы- Свои. Мы распрощались с ним, и собрав воедино все вещи, отправились дальше в путь, то приближаясь, то отдаляясь от береговой линии, чувствуя счастье, что все именно так, а не иначе.
На одном из поворотов этого бесконечного серпантина была авария. Старая Лада седьмой модели на повороте врезалась, видимо, из-за превышения скорости в едущий на встречу грузовой автомобиль, заблокировав таким образом все движение в обоих направлениях. Я поставил мотоцикл за грузовиком и подошел к полицейскому, оформлявшему данное происшествие, чтобы спросить разрешения проезда через небольшой свободный участок дороги между обоими автомобилями, слегка засыпанный осколками стекла от легковушки, на что он вполне вежливо и с пониманием разрешил нам следовать дальше. Проезжая уже по другой стороне аварии, мы встречались с теми же завидующими взглядами, но уже пропитанными мимикой вопроса. Некоторые, даже, пытались заговорить с нами, спрашивая, вероятно, о том, что видели мы, но чего не видели они.
Уже стемнело, а мы все еще не могли найти место на берегу моря, чтобы разбить палатку. В конце концов, наш поиск не увенчался успехом и въехали Созополь. Проехав вдоль главной улицы, мы оказались в самом центре города, представляющей собой пешеходную зону с многочисленными магазинчиками и всякого рода ресторациями. Людей было много, все прилегающие к этой зоне гостиницы были заняты и мы поехали искать пристанища в другой стороне города. Как оказалось, этот город не очень велик и через несколько минут мы оказались на его окраине, где дорога примкнула к береговой линии, а справа от нее находились множество небольших гостиниц. В первой же из них мы и нашли номер на двоих с террасой и видом на море. После поселения нами был устроен ночной променад по городу. В магазинчиках можно было купить все, что угодно: сувениры, одежду, продукты, в грядах небольших ресторанчиков, порой разделенных собой только стенкой, можно было найти атмосферу на любой вкус: ориент, диско, просто, но что больше всего мне понравилось, это те ресторанчики в соломенных бунгало на берегу моря, где нет ни лишнего света, гама,суеты, проституток с вечным вопросом «Хочешь секса?», а только шум волн и теплый, теплый песок, на котором, усевшись удобно под зонтом от солнца, мы и поужинали болгарским бурито. Было решено остаться здесь на два дня.
Немного прокатившись по частному сектору, мы попали на южный пляж. Проблем с местами для отдыхающих здесь нет, здесь его в избытке. Чистый песок, чистое, теплое море, достойный сервис, все словно по заказу. На следующий день при выезде из города мы заправились и продолжили путь в сторону Турции, постоянно останавливаясь, чтобы сфотографировать открывающийся сверху в разных ликах отдаляющийся Созополь. Турция началась для нас еще до ее границы. О, это было незабываемым предвкушением, мы ехали по серпантинам лесистых дорог, встречая таблички «Турция 3», «Турция 1», а теперь и сама Турция… Оформление всех таможенных формальностей, покупка визы, заняли всего 20 минут. Теперь нам открылись еще более 1700 км по этой удивительной стране. Честно говоря, мое мнение о турках было скорее негативное, чем позитивное, как о еще одних цыганах, но азиатских. Но оно изменилось уже с первых километров по их земле. Турция
243 км от границы до Стамбула после разнообразия до этого на дорогах показались слишком скучными. Широкая дорога пролегала изначально по невысоким горам, усеянным низкими деревьями, больше похожими на карликовые и выжженной травой, время от времени нам встречались небольшие группы молодежи на мопедах, которые с энтузиазмом приветствовали нас сигналами и маханием рук. Где- то по пути мы проехали мимо ранчо, как в американской Аризоне: прямоугольные, невысокие вытянутые домики с деревянными оградами в виде толстых реек, вокруг выжженная солнцем трава и полупустыня.
Перед Стамбулом платная дорога заканчивается, стоимость проезда для мотоциклов составила 4 лиры (3,2 долл.). Стамбул заставляет трепетать. Это огромный мегаполис, в котором прекрасно сочетаются современные здания и древняя архитектура, что и создает тот неповторимый колорит,который можно встретить только здесь. Вальд ранее бывал здесь и, поэтому, мы относительно легко нашли центр города, где намеревались снять гостиницу. Как оказалось, в Стамбуле множество уютных гостиниц, при чем некоторые из них находятся даже там, где их не ожидаешь увидеть. Когда мы достигли подъезда к центру, находящегося на холме, от которого в сторону моря вниз уходят десятки узких улиц, по бокам которых почти каждое 4 здание, это гостиница, мы начали искать пристанище. Оказалось, торговаться здесь не только можно, но и нужно! Даже цена гостиничного номера может быть оспорена с менеджером комплекса перед тем, как пересечь порог. После недолгих поисков подходящей гостиницы, выбор был сделан в пользу Golden Crown. К сожалению, далеко не при каждой гостинице есть в наличии стоянка для авто или мототранспорта. В нашем случае было договорено, что мотоциклы будут стоять прямо возле входа в гостиницу, откуда они хорошо просматривались с места администратора. Полученный номер был очень чистым и уютным. Его окна на втором этаже выходили на улицу и были прямо над нашими мотоциклами.
Поразило в турках, на сколько они с аккуратностью и бережливостью относятся к своим достояниям, где бы мы не встречали зоны отдыха или просто аллеи с лавочками- везде была предельная чистота и целостность. Вечером народ прогуливался, многие женщины были одеты в традиционные одежды, мужчины выглядели более вольно, и каждые их движения отличались плавностью и неспешностью. Между двумя одними из главных достопримечательностей города, храмом Айя- София и Султан- Ахметом, разбит огромный парк, в котором помимо фонтанов, высажены также небольшие палисадники с лавочками, сделан среднего размера пятачок, полностью заставленный скамейками для отдыхающих, где, казалось, и была сконцентрирована основная масса местных жителей.
Чуть позже мы оказались на набережной пролива Босфор, пройдя через самый центр Стамбула, спустившись по небольшой улочке вниз. Европу с Азией разделяет Босфор, с утра исчерченный траекториями лодок и речных трамвайчиков, путь из Европы в Азию на работу, и из Азии в Европу домой - многие проделывают каждый день. Босфор меняет цвет ежечасно, от сиренево-серого до мучительно-изумрудного, по пути проходя сквозь все оттенки голубого. С набережной, видна неимоверная картина: в первую очередь со всех сторон видны мечети различных размеров, среди которых словно в траве на цветочном газоне проросли жилые и административные здания, удивительным образом, при всей видимой хаотичности, гармонично творящие картину Стамбула. Далее наш путь лежал к причалу Эминёмю. Оттуда отправляется большое число паромов на азиатский берег, на северную часть европейского берега, и в прочие отдаленные места города и пригороды. У причала прямо на лодках на решетке жарят макрель. Подходишь, и эффектный турок в желтой феске с кисточкой кладет рыбешки в большую булку и дает вам. Рядом стоит миска с нарезанным репчатым луком, который полагается класть в булку, поливается вся это вкуснота лимонным соком, что стоит тут же, в желтой бутылочке.
Турция(продолжение) Итак, мы запланировали поездку по Босфору. Расписание движения катеров для этого искать бессмысленно, но зычный крик: "Босфорус!!!" не даст ошибиться. Первоначальная цена такой поездки - 10$ с одного, но, поторговавшись, можно заплатить 10$ на двоих. Усевшись укромно на верхней палубе небольшого экскурсионного катерка, находясь уже на воде, невольно обращается внимание на то, как бурлит вокруг вода от множества моторов вокруг. Катер отчалил и медленно покачиваясь на волнах в сторону моста, соединяющего Европу с Азией, европейскую часть Стамбула с Азиатской.
Через 2 часа, когда закончилась эта экскурсия, мы продолжили проникновение в национальное наследие этого восторгающего города. И мы попали в Цистерну – достаточно интересное место- хранилище воды, которое в свое время обеспечивало водой султанский дворец Топкапы и близлежащие здания. Цистерна представляет собой огромное подземное сооружение. Вход в Базилику Цистерну расположен сразу напротив Св. Софии, но не через дорогу от стены, что слева от входа, а через перекресток, где находится неприметное приземистое здание (водомерная башня).
Известно, что мусульмане очень сдержанный народ, особенно если это касается женщин. Пока я бродил по меккам культурного наследия, Вальд, находясь на лавочке небольшого тенистого парка, стал свидетелем, как тяжело это им дается. Напротив него сидела парочка: она, в типичном для местных обычаев одеянии: длинная темная юбка до щиколоток ног, темная блуза с длинным рукавом, темный с узорами платок- не было видно ни единого места, кроме лица и рук, где еще была видна кожа. А рядом с ней ее возлюбленный. Было весьма забавно и в то же время несколько грустно наблюдать, как эта пара изо всех сил скрывает всю бурлящую между ними страсть лишь мимолетно видимая через частое прикосновение и поглаживание рук и щек, и неистовый взгляд. Взгляд свободолюбивого зверя, заточенного в клетку, ревностно смотрящего сквозь нее, за пределами которой дикая саванна, полная безграничности и воли, но находящаяся под запретом.
Азиатская часть Стамбула, если миновать старую часть города, похожа на один из новых застраивающихся спальных районов Киева, например, Позняки. Те же высотки, та же инфрасктура, та же массовость и унылость, та же автомагистраль. Выезжая из этого грандиозного мегаполиса, мы вновь попали на ту же платную дорогу. У нас был выбор проехать по ней через половину Турции, до того места, где он сворачивает на юго- запад страны, примерно 500 км, сократив тем самым время пребывания в пути на несколько дней, но это противоречило нашей цели, да и ее монотонность начала убивать нас уже через 50 км. И, миновав около 80 км, мы свернули в сторону береговой линии Черного моря. Далее путь пролегал через типичные турецкие городишки и поселки, разбросанные то тут, то там вдоль дороги среди предгорья Понтийских гор. Постепенно мы приблизились к морю. Стояла до боли привычная жара при полностью затянутом облаками небе, очень хотелось искупаться и уже скоро мы свернули с дороги, въехав в Карасу. На берегу стояли очень ухоженные и современные коттеджи, с одной стороны подъезда- справа- почти пустынный пляж с несколькими большими зонтиками, качающиеся под порывами ветра с моря и чистым песком, а с другой- слева- пляж, больше похожий на гигантскую мусорку. Предела не было нашему удивлению от этого контраста, после нескольких дней приятных эмоций, подаренных этой страной, подобное свинство удручало.
Покрытие дороги было идеальным, временами во время движения я засматривался на перья передней вилки, чтобы уловить хоть малейший ее ход и удостовериться, что это самообман, но тщетно. Мотоцикл словно плыл облаком: ни малейшей посторонней вибрации. По левую руку- море, по правую- горы, прямо- живописная дорога. Идеальное сочетание. Где- то в горах нас вновь настиг дождь, мы остановились одеть дождевики, но не с моим счастьем, когда я натягивал свой комбинензон, он разошелся по шву и его пришлось под все нарастающим дождем на мокром грунте склеивать скотчем. Китайское качество- враг прогрессивного разума. Проезжая через один из городков, мы остановились на обед, поставив мотоциклы перед витринами кафе. Здесь, как и во многих других турецких кафе, еда выбирается главным образом не по меню, а она видна в готовом виде за витриной или ее приносят вам к столу для выбора, как это было в Стамбуле, при чем, все что ни выбирается, имеет потрясающий вкус! Хоть я и надеялся, что главным образом во время этого путешествия буду экономить на еде, мне это не удалось, это там просто невозможно, попробовав однажды, этим можно лишь насыться или забыть, находясь вдали. Иначе- никак. В какой- то момент после заказа я кинул взгляд на улицу и … не увидел мотоциклов. Их не было видно, казалось, вся мужская половина набережной сбежалась вокруг них, закрывая их своей толпой, вызвав тем самым ажиотаж. Я хотел сделать фото этого собрания, похоже на наше, когда на заморском мотоцикле заезжаешь в украинскую глубинку, но, увидев это, официант с кафе им крикнул что- то и они в одно мгновение рассеялись.
За все время вечерней прогулки по этому городу, я не встретил ни одного иностранца, всюду были турки, ни одного африканца или белого, удивительное ощущение попасть на истинно турецкий курорт, на котором отдыхают только турки и никто кроме. Оказывается, Амасра красивейший город не только сверху. Очарование ему придает крайне причудливый изогнутый полуостров, вдающийся в море. Раньше этот город назывался Сесамос. Предполагают,что первыми обитателями были амазонки, во времена персидского правления Сесамос переименовали в Амасру в честь персидской королевы Амастрис.
С двух сторон — с запада и востока — Амасра имеет два больших залива, которые защищены от всех ветров и представляют собой надежное убежище для судов. В нескольких сотнях метрах от берега виден еще один каменный остров, но небольших размеров, придающий этому месту еще большего романтизма. Турция(продолжение) Вот так, не успев насладиться всем этим, мы утром вновь оказались в пути. Именно теперь началась наша горная жизнь. Дорога лишь изредка проходила вдоль береговой линии и каждый раз после такой небольшой передышки уводила нас в бесконечные виражи живописных гор, бывало, что в час нам удавалось преодолеть не больше 37 километров. На одном из отрезков, проходящих вдоль береговой линии, мы остановились, чтобы сделать небольшой видеоролик во время движения мотоцикла по морскому берегу на грани с водой, состоявшему из плотно лежащих морских камней. Когда я выехал на них, уже спустя несколько метров заднее колесо мотоцикла погрузло в них почти по самую ось. Все попытки выехать из этой западни были тщетны, мотоцикл зарылся так глубоко, что мог самостоятельно без поддержки стоять на своих двух. В итоге вместо фильма о прекрасных буднях мотоциклиста получился фильм о том, как трудно вдвоем вытаскивать буксующий и роющий себе траншею, обдающий при этом шквалом мелких камней сзади толкающего мотоцикл. В итоге нам это удалось, пока мы с ним возились, к нам подъехал на велосипеде турецкий мальчик лет 12 и смотрел за всем, что происходило с участием, сочувствием и интересом зрителя одного из бульварных театров, отличающихся своими гротесками. Когда мы просматривали получившееся видео, эффектность его была очевидна: иссиня голубое море, накатывающееся ровными волнами на берег, ровный, пустынный берег, жаркое солнце, леность созданного пейзажа и неуклюжая борьба двух отчаянных против всего этого, за право продолжить свою путь в стороне от этого, но наблюдая за этим глазами и обонянием посетителей в музее живых картин.
На следующий день мы возлагали много надежд. Нам предстояло доехать до Трабзона, города, где нас ждал турецкий друг Вальда- Джаффар Тюрк, у которого мы планировали пробыть около трех- четырех дней. Более 350 километров по горам весьма не маленькое расстояние, и мы как помешанные наматывали на колеса эти жаркие и долгие километры. Под конец дня, когда уже начинало темнеть, мы начали подозревать, что сегодня нам не удастся таки доехать до намеченного пункта, но пока глаза искали в уже наступившей темноте место для очередного ночлега, мы увидели указатель, что до Трабзона остается всего 60 километров. Достаточно малое расстояние, чтобы не ехать дальше. Когда подъезжаешь к этому городу с запада, вид на него открывается как со зрительной площадки, являющий собой очень красивое зрелище ночью, когда свет домов с гор мириадами огней переливается каскадами с теми, которые построены внизу.
После традиционного турецкого завтрака, в котором исключается мясо, но в изобилии хлеб, масло, мед, сыр, копченые оливки и арбуз, я пошел знакомиться с владениями Джаффара. Его дом мало чем отличался по размерам и убранству от рядового турецкого семейного дома: три этажа, большие окна, балконы, аккуратный и ухоженный вид, внутри большая гостиная, массивная мебель, все в светлых тонах и на полах турецкие ковры. К дому прилегает сад, в котором растут яблони и одни из самых больших помидоров в мире, размером примерно с мячик для игры в гандбол. Еще рядом есть плантация фундука, приносящая в семейных бюджет до 8 тысяч долларов в год.
Трабзон, как и большинство городов Турции был построен пришедшими сюда торговыми колонистами. В наше время, когда Трабзон превратился в важный торговый и туристический центр, самым значительным историческим памятником считается церковь Святой Софии. Первая церковь в начале 13 века была построена здесь Камнинами. Во второй половине этого же столетия церковь эта была переделана и расширена императором Мануэлем Палеологом. В 16 веке её превратили в мечеть, а в 1957 году - в музей. И по сей день некоторые ее фрески, хотя и стерлись временем, все же продолжают смотреться. В Трабзоне есть еще несколько значительных византийских церквей, переделанных в мечети, каждая из них представляет собой интерес с точки зрения архитектуры, например, Панагия Хрисоцефалоса (Мечеть Фатиха), Святой Евгении (Новая Пятничная Мечеть), Святой Анны и Святой Базиль. Кроме этого, здесь жил и работал все тот же Мустафа Кемаль. Его дом, ставший теперь также музеем, коронует этот город на самой его верхней точке. Здесь можно еще раз убедиться, на сколько турки преданы и любят его. Даже в будний день здесь очень много посетителей.
На следующий день мы посетили турецкую баню. Баня представляла собой каменное здание с куполом, находящимся как раз над своеобразным мраморным столом внутри туманной комнаты, который нагрет примерно до 60 градусов, предназначенным для распаривания тела. После посещения этой залы, как подготовительной стадии, очередь за банщиками. В отдельной комнате, на залитом водой теплом полу они, требуя полного подчинения тела, проводят свой коварный обряд. Сперва, они окатывают водой, а потом, намыливая тело специальной губкой, жестко массажируют тело с вправлением всех суставов. После всего этого еще раз окутывают тело водой, а после, по желанию, можно вернуться опять в парилку, либо выйти в почевальный зал, где персонал обтирает полотенцем и угощает чаем. Обновленные, свежие и бодрые после бани мы мысленно уже готовились к продолжению нашего пути. Джаффар категорично отказывался отпускать нас и, даже, забрал у Вальда ключи от мотоцикла, со словами, что четыре дня, это мало, и он настаивает на нашем пребывании еще на недельку - один чай пить стыдно!(Местн.поговорка). Но, увы, для него, мы после прощального ужина, раним ранним утром следующего дня уехали в сторону Грузии. До границы оставалось 170 километров. По мере приближения к ней, дорога все чаще терялась под завалами камней с гор. Такое ощущение, что здесь было не одно землетрясение. Нас сопровождали все те же живописные ландшафты, на одном из отрезков за нами увязался еще один БМВ, но о четырех колесах и с грузинскими номерами с колоритной семьей внутри, и уже на границе, которая появилась неожиданно за очередным поворотом, они немного помогли нам с оформлением документов. Здесь мы встретили еще группу турецких мотоциклистов на двух КТМ, БМВ и Африке, которые ехали на недельный тур по Грузии. Грузия
Пока мы готовились и снимали репортаж, не далеко от нас остановилась Жигули, мы привернули внимание одного из трех вышедших из нее мужчин. К подошел один из них с стандартными вопросами. А потом начал жаловаться на жизнь здесь; естественно, нам было интересно узнать о здешних порядках, но мы никак не ожидали услышать столько ненависти в сторону Михо. Высокие цены, нищета, неоправданные траты и явная зеленоватость молодого президента возмущали, похоже, не только его. Один из примеров пустой траты денег, с которым мы не могли не согласиться, это безлюдный Лунопарк несколькими километрами дальше по дороге, похожий на Диснейленд,так и не заслуживший своей популярности. Действительно, зачем?! Отмывание денег или непродуманный шаг, создавая подобный оазис среди убогости и руин,который можно сравнить с дорогими духами на немытое, грязное тело.
Так, лавируя между живыми преградами и любуясь местными красотами, мы въехали в маленький городок Зугдиди. Близ него протекает река Ингури, совмещающая в себе функции реки, электростанции и грузино-абхазской границы. Погранпункт Ингури - единственное место, где Грузия и Абхазия легально соприкасаются. В Абхазии там находится Гальский район, населенный в основном грузинами. У жителей пограничных районов есть пропуска, они постоянно ездят туда-обратно, а грузинские дорожные указатели победоносно сообщают, что до Сухуми здесь всего 60 километров. Первый блокпост был занят людьми в красных футболках. Грузинская полиция, КГБ. Вальд не выключал камеру и часть того, что там происходило, ему удалось снять. Естественно, первое, что мы вызвали своим появлением, это удивление, а потом: ваши документы, куда, откуда, зачем и невелено. После томительных переговоров со своим шефом по телефону, пустили нас дальше со словами, что все равно вернемся.
За Батуми, не далеко от границы, мы остановились на полупустом пляже. Чистом и расслабляющем. Отсюда Вальд позвонил Джаффару с просьбой узнать, когда паром в Сочи, ответ был, что завтра. Таким образом, абсолютно не спеша, мы могли отдохнуть на этом побережье и без погони вернуться обратно в Трабзон. Снова ТурцияУтро наступившего дня было как всегда ясным и солнечным. Мы купили билеты на паром по явно завышенным ценам (за 300 километров пути по 300 долларов с человека с мотоциклом без питания), в конторе, перед дверьми которой торжественно было написано «Отплытие сегодня!», время посадки 17.00, до этого времени мы пошли прогуляться по уже знакомым нам торговым улицам города. В условленное время мы ожидали нашего гида у ворот порта. И с этого момента мы, как и все, стали заложниками отвратительной организованности данной переправы. Во-первых, никто толком не мог объяснить куда следует ехать, чтобы пройти пограничный контроль, во- вторых, никто не придерживался установленного времени, в- третьих, места, в которых следовало ставить необходимые отметки в бумагах находились разбросанными чуть ли не по всему порту. В конце концов, мы оказались перед паромом. Мотоциклы должны были загружаться последними, поэтому, мы ожидали пока все машины погрузятся в его прожорливое брюхо.
На корабле ничего за наличный расчет не продавалось, у администратора следовало поменять деньги на ваучеры разного номинала и расплачиваться уже ними на баре или в ресторане. Следует отдать должное кухне, готовили вкусно и всегда был свежий хлеб. Отплыть нам удалось только вечером, когда на следующий день загрузили все собравшиеся машины за 3 дня. Честно говоря, смотря на все это количество у меня в мыслях было два исхода: либо потонем, либо всем места не хватит. Но… Всем хватило, «прям тютелька в тютельку» и не потонули. Трабзон тысячами огней отражался в морской глади и с каждой минутой отдалялся и становился тем самым все больше похожим на манящее лоно, создающееся его изогнутой береговой линией. Россия.
Удивительно было наблюдать, как российские таможенники проверяли турецкие фуры. С каждой они брали мзду в виде 1-2 ящиков фруктов, которые они везли. В этом случае досмотр фур проходил мгновенно. В конце концов, вечером, мы выехали за портовые ворота. Три пережитых дня простоя выбили нас с графика. Теперь мы пробивались через весь город сквозь одну большую пробку, у Вальда два раза перегревался двигатель. В конце концов, мы выехали за город, и плавно вкладывая в повороты мотоциклы, двигались по горным серпантинам.
Россия в этой ее части очень похожа на Крым, те же горы, те же дороги, то же море, та же инфраструктура, та же жара. Постепенно горы остались позади, мы въехали в степную ее часть и достигли порта «Кавказ» на Таманском полуострове. На другой стороне пролива была Украина. Такая близкая и такая далекая, между нами были всего лишь бурлящие воды Керченского пролива, приобретающие в лучах вечернего солнца самые причудливые тона. И снова УкраинаУкраина встретила нас улыбчивыми пограничниками и осенней прохладой, что удивительно, ведь, совсем рядом, по другую сторону пролива был зной. Мы быстро оформили документы и отправились в последний перевалочный пункт нашего путешествия- Коктебель. Здесь мы провели два дня, сняв два номера люкс, погрузив свои тела и мысли в полную релаксацию. Мы прохаживались по набережной, наблюдали за людьми, за всем, что нас окружало и вспоминали пережитые дни, все, чем они были наполнены, впечатления и контрасты. И в одном из них мы находились сейчас. Наше путешествие заканчивалось и только начиналось, в нем мы открыли для себя новые ворота в настоящий мир, полный прекрасного и удивительного. В мыслях уже зарождались идеи о путешествии в грядущем году, и идея о следующем кольце, была уже вполне естественной. Как- то, во время поездки мы с Вальдом говорили о том, что мы затеяли и между нами родилась одна истина: мы - люди, и наш путь, наша цель - учиться ради открытия и постижения все новых и новых неведомых миров. Тот, кто научится видеть, узнает, что непознанным мирам нет числа и что все они - здесь, перед нами. Наше кольцо закончилось на закате дня на окружной Кировограда, в месте, где дорога в Николаевском направлении пересекалась с дорогой на Одессу. Мы были в пути18 дней, преодолели 5360 км, проехали через 6 зарубежных стран, потратили около 300 литров бензина и получили тонну незабываемых приятных впечатлений. Продолжение будет в следующем сезоне!
|
Каждый из нашей небольшой группы готовился к этому по- своему, был составлен список необходимых вещей и результаты сборов были ясны лишь только перед самим отправлением. Ориентировочное время в пути: 4 недели, при чем лишь его две трети были для нас вполне прогнозируемыми, остальная часть пролегала через проблемные «зоны», преодоление которых, основывалось лишь на наших предположениях: Грузия, Абхазия, Кавказские горы. Мы были оснащены всем, кроме дополнительной резины, наш путь должен был пролегать через равнины, горы, по прибрежной зоне, и не зная,где мы будем в момент предстоящего ночлега, мы делали большой акцент на «полевые» условия. Мотоциклы при полной загрузке больше походили на торговый караван.
Находясь в седле одного из самых надежных мотоциклов в мире, перед которым нет ни рамок, ни условий, очень быстро и на столько расслабляешься и одновременно растворяешься в движении и окружающем, пролетающем мимо глаз мире, что даже незначительная поломка вызывает глубокое недоумение. Так и случилось со мной,- во время одной из остановок было обнаружено, что во время тряски отпало крепление заднего брызговика и держась на одном болту он вызывал довольно плачевное впечатление. Сняв его, и с надеждой, что в скором времени все будет исправлено, мы отправились дальше в путь. Доехав вполне быстро до первого пункта назначения,проехав по окружной города, мы попали в нужное учреждение, где для всех запланированных процедур было потрачено около 5 часов времени и в промежутке исправлено утраченное крепление руками местного мастера при чем, качество местной детали во много раз в итоге стало выигрывать в качестве детали оригинального производителя.
Одесса встретила нас звездным небом, теплым ветерком и уютом гостиницы,находящейся в стороне от трассы, с прекрасными условиями в сочетании с бассейном, создающей чувство уютного курорта.Раскинув на кровати карту Евразии, мы начали обсуждать завтрашний маршрут, главным в котором было пересечение двух границ: молдавской и румынской. Естественно, было трудно предвидеть, где будет наш следующий ночлег, ведь кроме незнания дороги, мы были в неведении того, как быстро мы сможем пересечь указанные границы.
Следующий пост: румынский. Через несколько часов пути по пустым и холмистым дорогам окружающая природа изменилась, и за одним из поворотов, в дали, перед нами предстал горный кряж, а еще ближе- озеро. Проехав немного дальше, остановившись возле линейки деревьев вдоль дороги, чтобы сделать несколько фотографий, избавившись от урчания моторов, мы оказались в тишине,пронзаемой пением птиц. Завораживающее явление, скорее для органов слуха, подобного явления, по крайней мере, я еще не встречал: сотни певчих птиц, удобно рассевшись на ветках деревьев, неустанно щебетали, при чем многие из них делали это сами по себе, но создавалось впечатление коллективного пения, полного объемности и пронзительности. Постояв завороженными под этим пернатым гласом, мы двинулись дальше в путь. Через некоторое время, миновав, не сбавляя скорость участок бездорожья (что очень нас удивило, вчная зона), заправившись в последний раз дешевым по европейским меркам бензином, мы достигли границы с Румынией.
Из-за стоявшей жары все казалось вялым, каждый, кто попадался на глаза заражал своей неповоротливостью. И мы, постояв под создавшейся жарой, выйдя из объятий освежающего потока воздуха во время движения, невольно сами становились сонными и недовольными. Процедура оформления документов не заняла много времени. Во время этого наш взгляд приковал вечно улыбающийся мужичок, который с энтузиазмом и большим старанием, то на французском, то на английском пытался общаться с местной таможенницей. Кроме велосипеда и небольшой сумки на багажнике, видимо, с ним вещей не было. Сам он был одет в одни шорты, лицо было скорее излишне загоревшим, чем выгоревшим на солнце, длинные светлые волосы до плечей, рождали некое чувство свободолюбия. Мы решили с ним познакомиться. Как оказалось, его имя Нейджел(Nigel) и едет он из своего дома в Шотландии на велосипеде в Турцию, Стамбул, откуда продав или подарив велосипед, должен на самолете вернуться обратно. Мы были приятно удивлены! Этот смельчак путешествует в одиночку с минимумом вещей: туалетные принадлежности, коврик для ночлега, несколько маек и шорт и для самозащиты имеет всего один предмет: замок от велосипеда, которым ему уже пришлось воспользоваться именно в этом качестве, когда, будучи в Измаиле, его пытались ограбить, пока он спал на пляже. Но все обошлось. Теперь, отъехав несколько сотен метров от первого таможенного поста, как единомышленники, мы остановились на дороге, чтобы сделать несколько снимков, обменяться опытом и просто поболтать.
Достигнув Галаца и остановившись на одной из многолюдных улиц, большей похожей на бульвар, мы первым делом обменяли деньги в том количестве, чтобы иметь возможность слегка пообедать и купить билеты на переправу. Удивило, что обменные пункты там находятся не отдельными точками, как это у нас, а непосредственно в магазинах, бутиках вдоль улицы. То есть, это выглядит примерно так: вместо того, чтобы покупать вещи, желающий покупает местную валюту. Потратив на наш первый опыт пребывания в Румынии около 40 минут, мы отправились в сторону переправы и вновь оказались в хвосте длиннющей очереди машин, ожидающих посадки на корабль.
Поставив мотоциклы на первом понравившемся нам месте, возле лееров, чтобы быть ближе к воде и наблюдать за увлекательным процессом переправы, мы вновь услышали искренний хохот нашего шотландского друга. «Он нас преследует»,- пронеслось в голове. «Интересно, когда мы выйдем на тот берег, в каком месте он вновь настигнет нас?!». Мы провели около получаса на корабле и, высадившись на правой стороне Дуная, попали… в Украину. По крайней мере, это так выглядело.
Проезжая вдоль широких полей сразу за Галацом, были видны развалины небольшого замка, обросшие невысокими деревьями и кустарником, а немногим дальше мы снова встретили Нейджела, обогнавшего нас на выезде из парома. Помахав, не останавливаясь, друг другу руками, мы окончательно потеряли его в зеркалах заднего вида уже на следующем повороте. Постепенно местность становилась холмистой и на закате дня нам открылись небольшие горы, возвышающиеся вдали плавными чертами вдоль нашей дороги. Необходимо было уже искать ночлег, сумерки постепенно перешли в ночь, но на пути еще не попадалось ни одной гостиницы.
Мы долго смеялись, когда новая майка Вальда, купленная несколько дней назад в Colin's превратился в шедевр потового искусства, выгорев за день на солнце, оставив четкие полоски оригинального цвета под лямками от подтяжек в V- образной форме с четкими белыми узкими разливами вдоль них. Этот элемент экипировки Вальда было решено не менять до конца путешествия, чтобы посмотреть, во что он превратится за предстоящие недели дождей, ветров, мошек и горящей сковородки.
Время от времени нам встречались романы, ведущие, казалось, привычный им испокон веков образ жизни, проезжая мили на деревянных повозках, набитых сеном и запряженных клячами, однако все это с одной поправкой: вместо деревянных колес легкосплавные диски с колпаками, придающими этому типу транспортного средства определенную степень современного гламура. Проезжая через небольшие города и села, в одном из которых нам совершенно неожиданно повстречалась мусульманская мечеть, мосты и степи, мы въехали в Констанцу. По интеркому было договорено остановиться здесь, чтобы сделать фото.
До Болгарии оставалось около двадцати километров. Сделав небольшой привал и уже последний в Румынии в одном из приморских курортных поселков, мы достигли границы. Ворота были, как и по ту сторону страны закрытыми, стояла небольшая очередь из машин. Медленно ее объехав, мы подъехали к воротам, наученные недавним опытом. Каково было наше удивление, что, увидев нас, таможенники незамедлительно открыли для нас ворота. Так мы вновь оказались на еще одной тенистой разделительной линии между двух государств.
В моем случае симпатия к этой стране началась с названия населенных пунктов: Русалка, Дуранкулак, Баня, Сабля, Обзор.., болгары забавный народ! Едешь, словно по выгаданным дорогам, но у каждого названия, как оказывается, есть своя вполне достойная история. Например, поселок Баня назван так в связи с тем что, еще на заре его развития далеко не в каждом доме была своя ванная или место, где можно было бы мыться и, в связи с этим, местные жители общими усилиями построили не маленьких размеров общественную баню, ставшую популярной на всю округу. Отсюда уже и известное название.
Я проехал вперед, поставил мотоцикл, чтобы вернуться и помочь Вальду, но, к сожалению, стал свидетелем того, чего не должно было произойти: Вальд не рассчитал габариты мотоцикла и левым боковым кофром при проезде врезался в край забора, чуть не уронив при этом груженный почти 350 килограммовый мотоцикл. Причиной этому, как оказалось, стала парочка, мило обнимавшаяся возле этого проезда и не пожелавшая отойти в сторону. После проезда этого неблагоприятного участка, Вальд сразу же занялся ремонтом. Ручка лопатки, сила рук и массы тела- все, что необходимо было для исправления геометрии алюминиевого кофра.
Наступал вечер. Мы остановились в придорожном кафе пообедать, где встретили супружескую пару из Чехии на двух Afrika Twin. После похвальной местной кухни наш путь пролегал через извилистость холмистых дорог. Внезапно, за одним из поворотов, мы наткнулись на колонну стоявших машин и, оказавшись в замешательстве ехать ли нам дальше или остановиться со всеми, решили не прекращать движения и, проезжая по встречной полосе мимо множества удивленных глаз людей, с нескрываемой завистью, видимо из- за долгого простоя, провожавших нас взглядом, мы достигли места причины этого затора.
Уже почти смеркалось, спустившись с высоких холмов опять на низменность, мы продолжали наш путь на встречу солнцу, цвет заката которого говорил о том, что завтра будет еще один день из цикла «Жизнь на африканском континенте». Справа от дороги увидели аэродром, на котором поверх деревьев четко просматривался хвост самолета с надписью «Антонов», а чуть левее невысокую линию Медных гор, немного закрывшую собой сочно оранжевое солнце, отражавшееся в небольшом озере перед ними. Изумительная картина, полная восторга, величия и правильной простоты.
Утром нам открылась очень красивая панорама: спокойное море, в котором отражалось бирюзовое небо, и пляжи в форме дуги. Первым делом мы решили познакомиться с городом. Созополь открылся нам маленьким живописным городком с каменными переулками и старинными домами с эркерами, создающими необыкновенную артистичную атмосферу. Из истории стало известно, что это одно из древнейших греческих поселений на берегах Черного моря. Когда-то здесь существовала древнегреческая колония, известная как "Аполлония Понтика" и получившая свое название в честь Аполлона, покровителя мореплавателей. А сегодня город - это россыпь утопающих в садах домов конца 19 века.
Старинная часть города – архитектурный заповедник. Здесь два красивых пляжа с золотистым песком: один в закрытой бухте, второй, побольше, тянется к югу от города. Сам город разделен на две части: старый город, расположенный на полуострове, и новый. Старая и новая части города разделены зеленым парком, с расположенными в нем церквями. Из Созопола видны вершины Медных гор, главная из которых Бакарлык (376 м). Если проехать немного в сторону Бургаса, то взорам откроется разнообразие современной архитектурной мысли. По обе стороны дороги, на краю невысоких скал построены или еще строятся частные коттеджи с весьма интересными дизайнерскими решениями. Удивил один дом, на крыше которого на ветру развевался российский флаг, но не это тому причина. Дом стоит на границе ответвления скалистого утеса, шириной примерно 30 метров, и на этом утесе стоит обращенное к этому дому распятие высотой примерно 10метров.
При въезде в эту страну стоит памятник Ататюрку Мустафе Кемалю - «Ататюрк» в переводе с турецкого означает «отец народа», и это, в данном случае, не преувеличение. Человека, носившего эту фамилию, по заслугам именуют отцом современной Турции. Ататюрк в Турции повсюду. Его портреты висят в государственных учреждениях и кофейнях маленьких городов. Его статуи стоят на городских площадях и скверах. Его изречения встречаются на стадионах, в парках, в концертных залах, на бульварах, вдоль дорог и в лесах. Люди слушают восхваления ему по радио и телевидению. Регулярно демонстрируется уцелевшая кинохроника его времен. Речи Мустафы Кемаля цитируют политические деятели, военные, профессора, профсоюзные и студенческие лидеры. Это официальный культ личности, более схожий ранее в советские времена на культ Сталина. Сегодняшняя Турция во многом обязана именно ему, тому, кто стал родоначальником цивилизованства, где почти каждый может повторить «Какое счастье быть турком». Это сказано без преувеличения, везде чувствуется дух его почитания и неотъемлемой частью гордости истории этой относительно молодой страны.
Далее дорога пролегала через провинциальный городок, удививший своей аккуратностью и чистотой, в центре которого стояла мечеть. Постепенно, по мере продвижения вглубь страны, ландшафты становились более ровными, и мы въехали на платную автомагистраль с пятью полосами в одну сторону. Это были для меня мучительные километры, однообразие этого отрезка пути утомляло больше давления раскаленного солнца. Данное настроение изменилось, когда с правой стороны дороги внезапно открылось море, сначала я подумал, что это Черное, но нет, это было Мраморное море. Вдали от дороги, на его берегу, виднелся город Сивили, бросавшийся с этого места в глаза тем, что над мелкими очертаниями невысоких зданий возвышалось монументальное строение золотистого цвета и недалеко от него уходящее в небо шписами мечеть, что придавало всему остальному ощущение излишней скромности.
Мы поспешили начать вечерний экскурс по утопающему в закате городу. В Старом городе расположены все основные достопримечательности: Голубая мечеть, храм Айя-София, дворец Топкапы, цистерна Базилики, мечеть Сулеймание и многое другое. Главное, что все они расположены вблизи друг от друга, что, конечно же, удобно.
При выходе из храмов местные торговцы продавали различного рода сувениры, а местные кулинары- популярную в этих местах жаренную или вареную кукурузу. Даже во время прогулки по уже ночному городу, можно прекрасно узнать этот народ, не важно кто перед вами мужчина или женщина, ребенок или старик- все они исключительно доброжелательны и услужливы, и мы не смогли пройти мимо одного из них. В поле зрения попал дед в национальном костюме, на лице уродец, в теле- калека и карлик, он был похож на Квазимодо, когда был слышен его голос, он ассоциировался с злым персонажем одной из детских сказок, но подойдя ближе, нельзя было не почувствовать и не увидеть всю доброту его глаз и той атмосферы, которые он излучал. Пока мы стояли и наблюдали за ним, многие обращались к нему и хоть не была понятна слышимая речь, было видно, что это было с уважением и доброжелательством. Бедняга питался этим, а жил за счеого, что давал взвешиваться людям на весах, которые тягал за собой на веревке, привязанной к ноге и беря добровольные пожертвования от сочувствующих.
Следующий день был на события богат не менее прошедшего. Знакомство с городом мы продолжили со Старого базара- крупнейшего в мире рынка, площадью 5 гектаров, состоящего из 65 улочек, 4500 магазинов и лавочек, где можно приобрести все – от изделий народных промыслов до компьютеров и техники, продуктов и изделий, составляющих богатство минувшего Шелкового Пути. Потрясающее место, где, при этом, не стоит забывать торговаться, бдеть за карманами и не попадаться на ловушки торгашей, всячески пытающихся «впарить» вам какую- нибудь подделку. Признаюсь, мне интересно было поддаться этому, и я купил духи Gucci за 5 лир (4 доллара), скинув цену с 10 лир, после чего пришлось выслушать комментарий со знаком вопроса от местного торговца обуви: «Зачем надо было покупать воду из под крана в красивой бутылочке?». Рынок полон различных вещей, прекрасного и не очень качества, прохаживаться можно по наших просторов запаха беляшей и растворимого кофе. Не видно размокшего картона на тротуарах, давленых фруктов на рынке, не видно блядства туризма, не видно даже надписей на английском языке.
Когда мы вышли из рынка и направлялись к причалу, нам встретилась местная полиция, но поразил нас тот факт, что были они на таких же БМВ, как и у нас, только не в исполнении для приключений.
Тут же стоят продавцы мидий, фаршированных приперченным рисом, забавно было наблюдать, как несколько человек, похоже вышедших на обеденный перерыв, склонившись над огромной миской, забитой этим яством без перерыва уплетали их, выдавливая на них половинку лимона. Стоимость одной мидии 50 курушей (около 2 грн.). Я не выдержал соблазна увиденного ажиотажа и попробовал. О! Это было неимоверно вкусно, если бы не пол- килограмма рыбы съеденной чуть ранее, я стал бы в очередь и наслаждался этими мидиями до упора. Этот вкус я вспоминаю и по сей день. Кстати, стоит быть еще внимательными и в местных кафе, там иностранцев также не брезгуют «нагреть» при расчетах, как это было с нами, когда по своей доброте, как на Старом базаре, дали обмануть себя аж на целых 100 долларов.
Во время этой поездки город нам открылся еще с большей уникальностью и богатством. Нам открывались башня Галата, дворец Долмабахче (место жительства султанов с середины XIX века), турецкая крепость Румели-Хисары (перегородившей в 1452 году пролив в самом узком месте и лишившей Стамбул или в прошлом Константинополь подвоза продовольствия с Черного моря), дворец Гексу (построенного по желанию матери султана Абдул Меджида, в прошлом этот район назывался «азиатские сладкие воды», он был любимым местом отдыха султанов и придворных вельмож), Бейлербей, Девичьи Башни, берега, застроенные мечетями и вилами, проросшими темными нитями кипарисов. Тонкие очертания двух мостов через пролив еще больше подчеркивали прелесть открывающейся панорамы.
Спускаясь по лестницам вниз, попадаешь в полумрак, где нет освещения кроме подсветки 360 колонн из под воды, расстояние между которыми около 5 метров, их масштабы впечатляют, высота потолков примерно 12 метров, сверху постоянно капает влага и шикарная акустика этого помещения эхом разносит играющую спокойную классическую музыку. Вода в хранилище чистая, всюду видны множества монет, брошенных в воду посетителями и жирные, аппетитные сазаны с золотыми рыбками, не спеша плавающие под помостами, проходящими меж колоннами. Потрясающее место, изумительное сочетание видимого и слышимого. Кстати, рядом с входом в базилику -слева - лежит кусок мраморной колонны. Это, так сказать, нулевой километр, от этой арки (от которой сейчас остался только фрагмент) производился отсчет всех дорог Восточной Римской империи.
Рядом с Хранилищем находится Храм Святой Софии (Айа-София). Когда-то это был христианский храм, построенный как базилика императором Юстинианом в VI веке. После прихода в Анатолию (Турцию) мусульман храм не был разрушен, а просто путем пристройки минаретов переделан в мечеть. Мечети, строившиеся после, во многих отношения напоминают Святую Софию. Прежде всего, это относится к Голубой мечети, расположенной напротив, которая по красоте должна была превзойти первую. Внутри Голубая мечеть - особенно по контрасту с Софией - несколько скучна и кажется меньше, чем есть на самом деле. Ее туристическое название также не очень оправдывается: голубого внутри не особенно много - только изразцы вокруг окон и на галереях, но при этом она украшено более 200 000 плиточных мозаик. Внутрь можно попасть через большой парадный двор, говорят, в пик летнего сезона этот путь часто закрывается для всех, кроме верующих, а туристам приходится пользоваться южными дверями, однако мне посчастливилось туда зайти без особого труда и спокойно найти место внутри, утопая в очень приятном на прикосновении ковре.
Утро следующего дня было пасмурным и шел дождь. У нас была мысль задержаться здесь еще на один день, но внутреннее рвение к продолжению путешествия заставило одеться в дождевики и отправиться в путь. Главное на первом этапе было попасть на тот самый мост, под которым мы проплывали днем раньше . Проезжая уже не под ним, а по нему, еще раз невольно впадаешь в некое состояние удивления и эйфории. Его линии с обеих сторон возвышаются над самыми именитыми сооружениями обоих берегов, все, что казалось грандиозным теперь не достаточно велико, движение по нему словно перелет, четверть мили и - Азия. Другой континент.
Но больше всего притягивало море. Бескрайнее, бушующее, чем- то напоминающее океан. Немного побродив по пляжу, я вспомнил, что с детства мечтал искупаться в шторм, разделся и зашел в воду. В этот день шторм был 4-5 баллов. При таком шторме зайти в море не так просто - волна не дает этого сделать: в зоне штормовой атаки она выбрасывает на берег. Когда же удается пройти дальше, в зону водоворота, то возникает борьба со стихией, где тело закручивает словно волчок. Зона водоворота начинается сразу за зоной штормовой атаки - в этом месте море начинает закручивать гребень и бросать волну в зону штормовой атаки. Если предыдущая волна уходит, а следующая поверх нее набегает, получается водоворот. Попадание в такой водоворот- вот, что самое интересное. Возникает борьба и ощущение аттракциона, в котором правила на половину может задавать сам купающийся, при чем такая борьба не утомляла, а наоборот, заводила. Это была борьба со стихией, это была борьба с собой. Но, увы, необходимо было продолжать путь.
К вечеру мы начали задумываться о месте для ночлега, но проезжая все время по нагорью и сквозь местные деревни, нигде не находили ни гостиницы ни подходящего места для палатки. Так мы ехали, пока не стемнело, двигаясь в кромешной тьме, где дорога больше была похожа на извивающийся хвост змеи, мы выехали на открытый пагробок, откуда открывался очень красивый вид на ночной город Амасра. Сделав несколько фото этой ночной красоты мы, спустились вниз и после недолгих поисков остановились в самом центре городка на набережной в пансионе под смешным названием «Belvu Palas». Смешным здесь было только одно- слово Палас, которое абсолютно не отображало его содержание. Это была старая, но ухоженная гостиница, с причудливой планировкой и расположением комнат по принципу барака. Окна нашего номера выходили прямо к морю на набережную, в комнате стояли две низкие кровати, без стола и стульев и был свой санузел с душем.
Сам город имеет свои истоки из крепости, построенной в византийские времена на материке и присоединенному к нему островом. Крепость представляет собой прочное красивое сооружение в форме прямоугольника, расположенное на высоком холме на берегу моря. Хотя эта крепость несколько раз подвергалась нападениям со стороны русских казаков, овладеть ею они не смогли и каждый раз возвращались униженные и с потерями. Внутри крепости имеются также соборная и квартальная мечети. Прогуливаясь по склонам городка в его старинной части, можно увидеть дома, построенные еще много веков назад, большая часть из них из дерева, но на первый взгляд весьма в приличном состоянии. Город славится своими садами и виноградниками, разнообразными фруктами.
Чуть позже мы въехали в Аянджик, расположившийся на равнине между отступившими назад горами и морем. . За этот день мы смогли проехать всего 230 километров, бесконечное количество серпантинов, спусков и подъемов под приправой жуткой жары, очень утомляли, да и ко всему, мы часто останавливались, чтобы сфотографировать открывающиеся за каждым поворотом красоты или просто в тени, на краю пропасти, у подножия которой росла сочная ежевика или в конце дня красивейший закат сочного солнца, будто раскаленного от самого себя пожелавшего охладиться в конце дня в освежающих водах Черного моря. В Аянджике мы остановились в гостинице, окна которой выходили на набережную, в которые вливался умиротворяющий шум накатывающихся волн, некогда омывающих берега поселения Амисос, основанного в шестом веке до нашей эры, переименованные потом в Самсун вошедший в историю как город, где правил легендарный царь Митридат. Наряду с крупными военными победами он прославился тем, что, боясь быть отравленным подданными, с молодого возраста приучал себя к яду. А спустя 50 лет, когда Митридат решил расстаться с жизнью, смертельная отрава ему не помогла. Самсун также известен как родина амазонок. Ежегодно в его окрестностях проводится фестиваль амазонок.
Джаффар бизнесмен, у него несколько своих предприятий в городе, жена, две дочери, два, один из них одноименный, сына, "Мерседес" и шикарная вилла на горе с потрясающим видом на море и близлежащие окрестности. Он встретил нас возле своего офиса и провел к своему имению, где в нашу честь семейство начало стрелять из пистолета и винчестера в воздух. Во время одного из этих выстрелов из затвора вылетела гильза и в аккурат ударила мне всем дульцем в нос, оставив после себя рану в форме полумесяца, ровно такого, как на турецком флаге. И хоть я не темный, не турок и не тех кровей, с этой отметиной, теперь словно после крещения, меня принимали как своего. После этого был шикарный ужин, полная луна, возвышающаяся над городом и море, оставляющая после себя на поверхности моря медного цвета отблески, тысячи звезд на бархатном небе, тишина, и сон, прерванный утром пением муэдзинов, призывающих к утренней молитве. Как оказалось, в этой окрестности находится три мечети, создающие довольно солидный стерео эффект.
В этот день Джаффар повез нас на экскурсию в горы. На высоте 1200 метров над уровнем моря находится монастырь Сумела, вырубленный в скале, имеющий свое начало в период примерно 375- 395 годах н.э. и обращенный к местности под названием Мачка, входящий в зону национального парка Алтындере. Согласно легенде, монастырь был основан двумя священниками, ищущими покаяния, на том месте, где они в горах, в пещере нашли икону Девы Марии, написанную апостолом Лукой. «Сумела» по- гречески означает «Черный» и как для горного монастрыя выглядет очень величественно по размерам. На протяжении 15 веков он служил прибежищем для монахов- отшельников, совершавших высочайший духовный подвиг ухода от мирской жизни. Ранее это был полностью или очень труднодоступным монастырь, он имел 4 этажа с 72-мя кельями и пятый этаж-галерею, которая несла охранительную функцию, пищу спускали в него по веревке с верхней скалы, а вода стекала ручейком с нее же в специально сделанную для этого каменную ванну. Действительно идеальное место для единения с собой и мирозданием, здесь открываются захватывающие виды на горный хребет напротив, утопленные внизу леса, глубокую тишину и гармоничный отдаленный шум водопадов, создающийся бегущей каскадами вниз горной реки. В XVII в. здесь был воздвигнут замок. А в годы кемалистской революции монахи оставили монастырь, в котором сохранились остатки росписей, орнаментов, в большинстве своем вырубленные или частично уничтоженные руками пришедших сюда мусульман. Но было видно, что они имели страх не только перед своим Богом, но и перед христианским. Лики Христа и Богоматери остались нетронутыми.
После Сумелы мы поехали дальше в горы, в поселок, где живет сестра Джаффара. Дорога наверх была выгрызена в скалах и порой шла вдоль отвесных скал, местами открывались сказочные виды на ущелья и соседние скалистые горы, внизу были видимы тонкие извивающиеся нити горных рек. Постепенно, продвигаясь наверх, деревьев становилось все меньше и на одном из поворотов мы наткнулись на небольшую каменную хижину, в которой проживали две женщины. А рядом протекала небольшая горная речушка, которые они использовали весьма практично, сделав ответвление в специально подготовленное место, где установили простейшую гидроэлектростанцию, накрытую материалом, похожим на мешковину во избежание брызг. Постепенно мы достигли верхней части этого горного плато и будто попали в иное измерение, пейзаж состоял только из равнины, травы, то тут то там шныряющих сурков, сверкающих в лучах солнца горных родников, бегущих с разных сторон, вливающихся в одно единое русло и множество овец, а вдалеке был виден ледник. Ничего лишнего. Гениальная простота! Поселков здесь много и различных размеров, все дома без исключения построены из камня и заселяются только в теплое время года, в сезон, когда делаются сыры и творог из овечьего молока. Самая ходовая пища, естественно, это баранина и салаты. Далее мы поехали к тому самому леднику. Альтиметр у его подножия показывал высоту 2570 метров, сам он находился от нас на несколько сот метров дальше в гору и под лучами солнца превращался в озерцо, стекая множеством ручейков под камнями. Кроме нас здесь отдыхала турецкая семья из девяти человек и узнав, что мы гости на их земле, станцевали нам национальный турецкий танец. Из их рассказа стало известно, что еще два года назад в это время года вся верхушка горы, где сейчас таял последний глетчер, была полностью покрыта снегом и льдом, но глобальное потепление дает о себе знать даже здесь. Довольные и замерзшие мы поехали обратно в Трабзон.
На следующий день мы вновь поехали в горы. Петляя по живописному горному ландшафту, к юго- востоку от Трабзона мы достигли красивое горное озеро Узюнгёль, находящееся на высоте 1075 метров над уровнем моря, окруженное горами и лугами, дарящее собой прекрасное место для кемпингов, рыболовства и прогулок. Это наилучшее место, где в ресторанах можно отведать отличной речной форели. На берегу озера стоит мечеть с очень высокими минаретами, красиво отражающаяся на его глади. Если прогуляться вокруг озера, то можно увидеть водопад, высотой около семи метров, впадающий в небольшой каменный бассейн. На подгорьях, среди деревьев, построены гостиницы из дерева, гармонично вписывающиеся в местный ландшафт, на сочных зеленых лугах растут эдельвейсы. Если проехать дальше в горы, то дорога пролегает вдоль широкой горной реки, текущей вниз полутораметровыми каскадами. Кстати, номер в местных гостиницах стоит от 40 до 60 долларов в день.
К нам, как к украинцам, отношение у местных властей было весьма почтительным, единственный нюанс, который следовало решить на месте, через какую границу мы будем покидать эту страну, ибо данный факт обязательно должен указываться в путевом листе, выдающимся пограничниками. Когда мы говорили о нашем намерении сделать это через Абхазию или военную грузинскую дорогу, нам многие служащие говорили, что это не возможно, так как все они закрыты, поэтому в путевом листе написали, что это будет граница с Азербайджаном. Естественно, мы с сомнением отнеслись к данным высказываниям, так как, готовясь к этой поездке, мы переписывались с грузинскими мотоциклистами, и многие из них говорили, что проехать через два этих пункта вполне реально.
Итак, мы уже в Грузии, недалеко от КП, прямо возле дороги стоит полузатонувшее судно, невольно ставшее символом страны. Мы быстро достигли Батуми, город, несущий собой глубокий отпечаток советских времен. Нищета, развалины и заброшенность контрастно переплетались с живым пафосом. Мы немного заблудились, наш навигатор в очередной раз обманул и мы съехали с главной дороги на дорогу, которая не ремонтировалась со времен ее укладки. Здесь наши БМВ показали себя весьма достойно. В конце концов, мы выехали на главную региональную дорогу и, оставив за собой пределы города, остановились в сосновой посадке на берегу Черного моря для небольшого резюмирующего репортажа о Турции и планах на ближайшие несколько дней.
Порой, дорога пролегала по красивейшим местам, среди холмов, полностью покрытых мохнатыми папоротниками, развалинами стародавней крепости, мимо церквей, на встречу Кавказским горам, верхушки которых были покрыты снегом. Когда мы проезжали по селам, много неудобств создавали коровы,свободно, сами по себе, передвигающиеся по дорогам или просто развалившиеся на них. Приятно удивила местное ГАИ, мы ехали без шлемов и увидев это и то, что мы с Украины, без лишних формальностей дали просто знаком понять, что их следует одеть, а на одном из отрезков, где дорога была разделена сплошной линией и было ограничение скорости, впереди собравшейся колонны машин, ехал автомобиль ГАИ и, увидев нас, они просто помахав рукой, дали знак, что мы можем их обогнать. На одной из заправок, где литр 95, как и во всей стране стоил 1 доллар мы купили деликатес, по крайней мере, так считается в Украине "Боржоми". 1,5 литра минеральной воды с очень живым вкусом, в перерасчете на наши деньги стоили 2,5 гривни.
Через двести метров за поворотом мы остановились еще перед одним блокпостом - российским. Подъезд к нему был уставлен бетонными блоками, а в сторону границы стоял монумент пистолета с завязанным в узел стволом. Его охраняли российские миротворческие силы. Контрактники. Они не особо охотно шли на разговор, но все же, нам удалось разузнать местную обстановку: о том, что нас дальше не пустят, если у нас нет пропуска или у них приказа главнокомандующего, что есть еще один проход в горах, но там, мягко говоря, территория головорезов и, в лучшем случае, мы останемся без личных вещей и мотоциклов или нас возьмут в заложники, требуя потом у родных выкуп, что военная грузинская дорога уже давно закрыта и один из шансов проехать, это если мы договоримся с комбатом, который будет здесь только на следующее утро, и на закуску, что у них ставка около тысячи долларов и терять они её не хотят, пропуская нас в Абхазию. Теперь нам ничего не оставалось, как возвращаться обратно в город и ждать следующего дня. Мы остановились в довольно уютной гостинице и заказали ужин, который нам накрыли со всем грузинским гостеприимством и обилием.
На следующий день мы продолжили штурмовать границу с Абхазией и томились в ожидании комбата. Неожиданно к нам подъехала Нива, и из нее вышел человек в штатском, который начал нас убеждать оставить затею с Абхазией и вернуться в Турцию,(потому что попасть в Россию из Грузии можно только через Азербайджан), чтобы оттуда на пароме дойти до Сочи. По его словам, даже, если нам и удастся пересечь границу, за ней следует 40- километровая зона, которая не контролируется, здесь может произойти все. К тому же мы дружественный Грузии народ- украинцы, а следовательно и отношение к нам, как к грузинам. К примеру, пару дней тому, две армянские семьи, абсолютно нейтральная нация в сложившейся обстановке, поехала на двух Газелях в Россию через Абхазию, где их и остановила местная «полиция», продержав несколько дней в изоляторе, забрали все имущество и с обвинениями в шпионаже отправили с пустыми руками обратно. Мрачная перспектива для нас. После двухчасового разговора с этим человеком, сотрудником спецслужб, его признаний в верности и самоотверженности грузинскому и украинскому народам, мы поехали обратно в Турцию.
Пока наши глаза с безучастием наблюдали за всем этим, к нам подошел человек и сказал, что отплытие откладывается до завтра. Как позже стало ясно, это отплытие задерживается еще с предыдущего дня. Что ж, в этой ситуации, как и было сказано, мы заложники, и ничего с этим поделать не можем, мы поднялись на паром и пошли к администратору за ключами от нашей каюты. Но и здесь нас поджидал неприятный сюрприз. Нам продали билеты не на спальные места, а на сидячие, в большом общем зале. Это нас окончательно вывело из себя и мы начали пробиваться из таможенной зоны обратно к билетеру. Сначала с ним пытался поговорить я, тот, сперва, на почти хорошем русском, пытался мне отвечать, но когда я у него потребовал вернуть деньги,заявил уже на ломанном русском, что не понимает, о чем я говорю. Пришлось подключиться Вальду. Турок мило улыбнулся со словами «Ну что же Вы раньше не сказали!?» и выписал билет на спальные места в каюте, представляющей собой небольшой кубрик без иллюминаторов с умывальником и двумя двух-ярусными кроватями.
К Сочи мы подошли через 12 часов ровно в 9 утра. Еще на час нас поставили на дрейф и лишь потом смогли пришвартоваться. Ступить на российскую землю нам удалось быстро, а, вот, мотоциклы пришлось ждать около 6 часов, прежде чем местные власти дали разрешение на выгрузку транспорта. С парома мы выехали первыми,а покинули территорию порта почти последними. Нас не могли выпустить, так как не было российской страховки.
Темнело и именно сегодня впервые за все путешествие мы смогли воспользоваться нашими спальными мешками, палаткой, самонадувными матрасами, печкой, провизией, когда остановились на ночлег на берегу моря. И это оказалось не самое лучшее место. Кто был в этих краях, знает, что по береговой линии проходит железная дорога. Всю ночь стук колес по голове и камни в бока. Превосходная ночь! К счастью она закончилась.
